Acceso: Desde el inicio de la ruta del Cares en 1 hora larga de subida en ciertos puntos delicada. Es conveniente estudiar bien el camino desde el parking.
Cogeremos el camino que sube al pueblo de Bulnes. Tras cruzar el rio Cares por el puente la jaya, continuaremos unos metros mas hasta una cabaña que veremos en el lado izquierdo, donde justo el camino gira a derecha. Iremos detrás de la cabaña para cruzar el rio Texu que baja de Bulnes. Una vez al otro lado, subiremos a una especie de hombro por camino de hierba y piedra.
Desde el hombro veremos ya la aguja. Primero iremos hacia un pedrero que subiremos en busca de la entrada de un espolón donde veremos una armadura de pastor. Una vez en el espolón, subiremos buscando las debilidades del terreno hasta un corto resalte que subiremos en chimenea para acceder a un gran circo herboso, que subiremos en busca de la base de la aguja.
Para la vía "Espolón clásico", una vez comenzamos a subir el circo herboso, estaremos atentos a la izquiera para localizar una pequeña canaleta - trepada, la cual nos deja en una sencilla arista de roca muy buena que seguiremos hasta el pie de vía.
Orientación: Oeste y Noroeste. Un sector ideal para días calurosos, puesto que podremos disponer de sombra hasta algo mas del medio día. Normalmente corre el aire debido a su ubicación.
Calidad de la roca: Excelente. Muros compactos de agujeros y gotas de agua muy abrasivas
Descenso: Hay una línea de rápeles común para todas las vías salvo la "Mendian Gora", la cual se baja en rappel por la misma vía, teniendo que coser algún largo, ya que ésta vía corona una cima superior e independiente de la aguja.
Un vez en la cima y para coger la citada línea de rápeles, haremos un corto rápel hacia un collado situado al sureste. Desde éste y en línea recta, encadenaremos cuatro rápeles mas donde es imprescindible el uso de dos cuerdas de 60 metros o cuerda simple y cordelette. Igualmente, hay vías como "El Pilar del Texu" donde sería muy complejo descender una vez superado el segundo largo debido al marcado desplome sin seguros fijos.
Restriciones: La escalada está permitida durante todo el año.
"Espolón clásico" 280 metros V+ A1 o 6b+
(IV+, V, V 6b, 6b+, IV+ Y V+).
Cintas largas, Friends hasta el 3, semáforo alien y fisureros.
Vía de corte clásico sobre buena roca en general salvo los dos últimos largos. En general se protege muy bien allá donde no hay seguros fijos en la pared.
Vía que se ha restaurado recientemente añadiendo algun seguro y modificando la línea original en busca de un recorrido mas atractivo
Abierta por Félix Ubieta y P. Antonio el "Ardilla"
"Destino" 250 metros 7b
(IV+, 6b, 6b+, 7b, 7a, 6a+, V y V+)
Cintas largas, Friends hasta el 3, semáforo alien y fisureros.
Via dura y mantenida sobre roca excepcional, en ciertos puntos demasiado abrasiva. Vía donde no conviene menospreciar ningún largo y donde haremos muy buen uso de los seguros flotantes en los largos de sexto grado.
En la salida del largo mas difícil tendremos que prestar atención a la roca, mas aún cuando tendremos debajo al asegurador. Los dos últimos largos pertenecen a la vía "Espolón clásico".
El largo mas duro es una joya en su grado donde conviene ir sobrados, y en general todos los largos esconden un tesoro.
Abierta por Victor Sánchez, Roberto Serena y Fernando Suarez en 2021
"Via de la amistad" 250 metros 6b+ A3+
Vía de extrema dificultad aún sin repetir y mucho menos liberar, algo que sería realmente interesante y todo un reto
Abierta por Fernando Santamaría "Fito", Rafael Escandón, José Santamaría y L. Miguel Rodriguez en 1992
"El Pilar del texu" 250 metros 7c+
(IV+, 6b, 7b+, 7b, 7c+, 7b y IV+)
Cintas largas, Friends hasta el 3, semáforo alien y fisureros.
Via dura y muy exigente. Es mas que recomendable ir con el grado propuesto bien asentado, aunque los pasos mas duros están muy bien protegidos o te puedes caer sin mayor consecuencia, tendremos secciones muy obligadas en dificultades de séptimo grado medio.
La roca es soberbia, tanto, que a veces es demasiado abrasiva. En general encontraremos muros plagados de gotas de agua, pero tambien fisuras perfectas como la del tercer largo, ésta muy desplomada, técnica y a partir de la cual bajarnos de la vía se convertirá en un arte muy laborioso debido al gran desplome y ausencia de seguros.
Aunque todos los largos son 5 estrellas, el cuarto y sexto son brutales.
Abierta por Victor Sánchez e Iker Pou en 2021
"Mendian Gora" 300 metros 7c+
(IV+, 6c, 7c+, 7a+, 7b+, 6c+ y 6c+)
Cintas largas, Friends hasta el 4, Repetir C2 y C3, semáforo alien y fisureros.
Vía dura y mantenida donde es mas que recomendable ir cómodos en el grado propuesto. En general es una vía obligada y el primer largo tras la entrada nos pondrá en situación de lo que nos vamos a encontrar.
A destacar no sólo el largo mas duro, una joya de escalada fanática, sino una sección de canalizos gigantes en el quinto, y sobre todo el flipante diedro fisura del sexto, una obra maestra de la geología cortado a cuchillo, eso si, el uso de guantes será mas que obligado debido a lo abrasiva que es la roca.
Para bajarnos es necesario coser al menos el largo mas difícil, desplomado y en ligera travesía.
Abierta por Victor Sánchez e Iker Pou en 2021
Para la vía "Mendian Gora" descenderemos en rappel por la misma vía. Para el resto, lo ideal es bajar por la línea de rápeles de la aguja. La vía "Destino" es rapelable tras el último largo difícil.
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