Aguja de Tielve

 

Acceso: Desde los invernales de Corona en 40 minutos

Orientación: Sur y este principalmente

Calidad de roca: Excepcional. Predominan las placas compactas de canalizos, adherencias, agujeros y excelentes fisuras. Sólo el zócalo de entrada puede tener algo de mala roca o vegetación

Restriciones: Solo se permite la escalada desde el 1 de agosgo al 15 de enero por motivos de nidificación.

"Odette" 220 metros 6a+

(IV, 6a+, 6a+ y III)

 Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Bonita vía con dos largos centrales muy buenos. En general la roca es buena aunque en los tramos fáciles debemos de prestar atención. El último largo es una trepada fácil por arista de 100 metros.

Abierta por Mikel Uribesalgo y Joxeba en 2024

"El Príncipe de Chocolate" 300 metros 7a+/b

(IV, V, III+, II, 6b, 7a, 6c, 6b, 7a+/b y V)

 Cintas, 2 juegos de Friends hasta el 3 y fisureros

Muy buena y variada vía con roca en general muy buena. Aunque se tiene intención de restaurar y limpiar bien, se puede escalar perfectamente.

Vía que alterna largos fáciles y no muy interesantes con buenos largos de fisuras y roca excepcional. Se podría decir que es una de las líneas evidentes de la pared, que discurre por un sistema de fisuras y diedro muy evidente. Tanto el quitno, sexto y penúltimo largo son auténticas joyas.

Abierta por Victor Sánchez, Francisco "Chili", Mikel Ibarzábal, Guillermo "Childrem" e Irene en 2014

"Nacida el 1 de mayo" 225 metros 7b+ o 6b A3+

(V, 6b A2 o 7b, 6b A3, A3 o 7b+ y V+ A1)

 Cintas, 2 juegos de Friend, clavos, ganchos y plomos

Soberbia vía y línea, probablemente no solo la mas bella de ésta pared sino de toda la zona. 

Vía forzada en libre por Aritz y Rubén Zaza que han podido escalar casi toda la vía en libre, con alguna corta variante como en el tercer largo y casi todo el cuarto con un paso de A0. En dicha repetición abrieron una variante en el último largo totalmente independiente de 7a+ muy obligada, donde dicha quinta reunión es común a la penúltima del "Principe de chocolate".

Abierta por Fernando Santamaría "Fito", Luis Rodriguez y Claudio Sánchez "Tito" en 1990

"Meteora" 250 metros 6a+ A3

(V, V+, 6a+ A3 y V+ A3)

 Cintas, 2 juegos de Friend, clavos, ganchos y plomos

Vía de escalada artificial probablemente sin repetir.

Abierta por Fernando Santamaría "Fito", Rafael Escandón y Yaki en 1993

"Aritz - Kepa" 180 metros 6c+

(V, V+, 6c+, 6c+ y V)

 Cintas, Friends hasta el 1, fisureros y 6 clavos universales

Los dos primeros largos son comunes a la vía "Meteora". Luego encara un muro muy vertical y obligado. Según los aperturistas, vía comprometida y donde hay que ir muy por encima del grado propuesto.

Abierta porAricio Aparicio y Kepa Escribano en 2003