Ariscu Canaldellegu

Acceso: Desde Puente Pria entre 45 minutos y 1 hora. Desde el Puente Pria cruzaremos el rio Duje para subir al antiguo camino de la Rumiada. Una vez en el, iremos en dirección a Poncebos (aguas abajo) en un comodo paseo.

Tras 20´caminando por el camino de la Rumiada, veremos a nuestra izquieda una cabaña en muy buene stado, y a la derecha las runias de otras. Justo ahi, nos "montaremos" en la ladera de nuestra derecha para en una diagonal ascendente ir en busca de una canal situada a la derecha del sector deportivo de la Rumiada. la canal la subiremos por su lado derecho utilizando unos bloques grandes, que nos facilitarán la progresión. una vez arriba, la aproximación al pié de la vía elegida es evidente.

Orientación: Sureste principalmente. Normalmente es un sector que tiene sol gran parte del día, salvo las vías "Homo sientens" y "Carpe Diem" que tienen sombra a partir de media tarde.

Calidad de roca: Excepcional. Predominan las placas con gotas de agua. También encontraremos sistemas de chorreras y muros con fisuas y diedros, aunque éstos mas escasos.

Descenso: En rappel por la misma vía. La bajada de la vía "Ibra el Glande" es mas compleja. Desde la cima rapelaremos hacia un collado situado al este. Desde éste seguiremos la vía hasta el crico herboso intermedio, desde el cual, iremos al este en busca de una canal, donde tras varios destrepes encontraremos dos rápeles encadenados que nos dejarán ya en terreno franco

Restriciones: Ninguna, siendo posible escalar durante todo el año. 

"Ibra el Glande" 370 metros 7b 

(6b, 6c, 6b+, 6a, II, 7a+, 7b, 6b+, V y 6b)

Cintas, Friends hasta el 3, semáforo de alien y fisureros.

Buena y larga vía que ha sido toda una grata sorpresa.

Una primera parte soberbia y sobre roca magnifica que bien podría ser una vía como tal. En ésta parte se añadió algún seguro para guiar y quitar cierta exposición, pese a que la escalada es en general obligada.

Tras la entrada y una transición caminando, accederemos al muro superior, éste con dos primeros largos duros y obligados, especialmente el primero (7a+) donde tanto en los primeros metros de auto protección delicada como la llegada a la reunión es conveniente no carese. Largo muy obligado.

El resto de la vía y siguiendo la tónica anterior es soberbia tanto en la escalada como la roca. El último largo es largo y con algún distanciado inquietante.

Abierta por Victor Sánchez y Mikel Uribesalgo en 2024

"Primum" 170 metros 8a 

(V+, 7a, 7a y 8a)

 Cintas, friends hasta el 0´75, C1, C y C3 opcionales para el primer largo y fisureros.

Una de las grandes vías y joyas de éstos desfiladeros.

Roca soberbia y escalada dura y en ciertos puntos obligada. Tras un largo fácil de entrada, escalaremos tres largos soberbios en su grado. El tercero es el mas exigente u obligado, mientras que el último es duro y pondremos a prueba la fuerza de nuestros dedos.

Abierta por Victor Sánchez y Roberto Serena en 2018

"El elogio de la locura" 170 metros 7c/+ 

(V, 6b, 7c/+, 6c/+ y 7b/+)

Cintas, Friends hasta el 2 y algún fisurero.

Vía similar en atributos a su vecina "Primum". Otra joya donde todos sus largos son maravillosos en su dificultad.

El largo mas duro está ahora bien protegido y es un auténtico reto "a vista" ya que no da tregua desde su inicio hasta su final. No menospreciar el cuarto largo, ya que tiene su historia y los seguros alejan en ciertos puntos. El último largo es soberbio, especialmente en su segunda parte. es mas que obligado ir con el grado propuesto bien olgado en éste largo, ya que tiene un paso duro donde está prohibido caerse.

En general es una vía dura y en muchos puntos obligada.

Abierta por Victor Sánchez en solitario en 2024

"Brojos - Sio" 170 metros 7a  

(7a, V+, 6a+, 6b y 6b+)

Cintas, Friends hasta el 4 y fisureros.

Preciosa y ahora asequible vía tras añadir un seguro en el paso mas duro del primer largo, una adherencia extrema en travesía. Igualmente este largo es la llave y clave de la vía, no menospreciarlo.

Vía de corte alpino con muchas posibilidades de auto protección y de roca extraordinaria. El último largo es una maravilla de la geología.

Esta vía tiene su historia, puesto que cruza varias veces un proyecto abierto en los 80´s por Alberto Sio y Francisco Brojos, donde con su permiso y beneplácito se abrió ésta vía. Su vía recorria las partes mas accesibles y con mas vegetación de la pared.

Abierta por Victor Sánchez y Mikel Uribesalgo en 2024

"Sincericidio" 180 metros 7c/+  

(7b+, 7a+, 6c+, 7a y 7c/+)

Cintas, Friends hasta el 3, semáforo de alien y fisureros.

Soberbia vía y línea. Alterna muros de gotas de agua de una calidad extrema con diedros y fisuras, éstas en su apertura muy colmatadas de tierra y donde no quedó otra que meter alguna expansión. Tras una exhaustiva limpieza han quedado fisuras tremendamente bonitas donde jugar con los seguros flotantes, dejando las expansiones utilizadas.

En el segundo largo y en su parte central, se añadió una chapa para evitar protegerse en un bloque muy grande y con mal aspecto que no se pudo tirar. No es necesario utilizarlo para la escalada pero durante la apertura se usó para asegurarse en un tramo donde los seguros alejan, motivo por el cual se añadió el seguro.

Tanto el primer largo como el último son dos joyas en su grado de la zona. El último es un auténtico reto "a vista", fino de pies y técnico. En el primer largo se dejó una chapa para poder acerar y poner la primera cinta, ya que la entrada es física y un poco tirona, donde en la apertura no se utilizó ningún seguro con un alto riesgo de caída al suelo.

Victor Sánchez en solitario en 2021, salvo el primer largo que fue asegurado por Roberto Serena.

"Bandida" 200 metros 8c  

(6b+, 8b, 7c, 8a+, 8c, 8b y 7c)

Cintas

Vía dura y muy obligada aún sin repetir. Discurre por muros muy verticales y de roca excepcional

Abierta por los Hermanos Pou entre 2012 y 2015

"El lado oscuro de Hibris" 200 metros 8a+/b  

(7b, 8a, 8a+/b, 7b, 7c y 8a/+)

Cintas, Totem del amarillo al rojo, C2, C3 y C4.

Soberbia y espectacular vía que combina una entrada con dos largos espectaculares de chorreras, con largos superiores bañados en gotas de agua. Vía muy obligada que cuenta con pocos seguros y zonas con caidas potencialmente largas.

Por su belleza y carácter, es una de las grandes vías de dificultad de toda la Cordillera Cantábrica, por no extenderlo de manera mas general. Es difícil encontrar una línea como ésta donde todos sus largos tengan tanta belleza y calidad.

Abierta junto a Olai Zapatero y Miguel Hernández en 2026

"Carpe Diem" 200 metros 8a/+  

(7b, 8a/+, 6c, 7c/+, 7b+/c y 6a+)

Cintas y friends hasta el 4

Otra de las grandes joyas de todo el desfiladero. Una vía dura, obligada y con carácter.

Roca excepcional sobre gotas de agua, regeltas, agujeros e incluso fisuras y grandes posibilidades de auto protección en desplomes fanáticos. Mas que recomendable ir fuertes en el grado propuesto.

En el segundo largo se añadió una chapa en un lugar donde se utilizó un C1 en un agujero clave para la mano. El primer largo será un buen test de lo que nos podremos encontrar en la vía, donde el segundo será sin duda la llave, en una escalada muy técnica de pies y dedos de acero.

El quinto largo es una locura en todos los sentidos, donde dominar el arte de la autoprotección será vital. Igualmente, tanto éste como el anterior tienen ciertos distanciados a tener encuenta.

Victor Sanchez en solitario, salvo los dos últimos largos junto a Pablo Alonso en 2024

"Homo Sientens" 160 metros 7c 

(7a, 6b+, 7a+ y 7c)

Cintas, Friends hasta el 4, repetir C3, semáforo de alien y fisureros

Otra preciosa vía de roca y escalada soberbia. Vía donde tendremos que hacer buen uso de los seguros flotantes, y en ciertos puntos escalar con decisión. El paso mas duro de la vía está bien asegurado, eso si, un buen puzzle para resolverlo "a vista".

Sería muy difícil escoger el mejor largo entre éstas 4 joyas, pero quizás el tercero se lleve ésta mención, donde su paso mas difícil es obligado y con una posible caída un tanto fea. En general es otra vía donde tendremos que ir muy cómodos en el grado propuesto, o al menos en el 7b "a vista" en este tipo de escaladas.

Victor Sánchez en solitario los dos primeros largos. Terminada junto a Mikel Uribesalgo en 2024