Peña los Tarañones

Acceso: Desde Puente Pria en 45 minutos de subida

Orientación: Este principalmente.

Calidad de la roca: Excelente. Muros compactos de agujeros y gotas de agua, además de alguna vía de fisuras y grandes posibilidades de autoprotección.

Restriciones: Solo se permite la escalada desde el 1 de agosgo al 15 de enero por motivos de nidificación.

"Lágrimas de barro" 160 metros 6b

  (IV+, 6b, 6b y 6a)

Cintas, Friends hasta el 3, repetir medianos y juego de fisureros.

Muy buena vía donde no solo la roca es soberbia sino que nos regala unas atípicas posibilidades de auto protección, gracias a varisos sistemas de fisuras. Tras la apertura se añadieron los escasos seguros que tiene a fin de dejar su exposición acorde a su dificultad.

Los dos largos centrales son dos auténticas joyas en su dificultad. La segunda parte del último largo es común a la vía "Alpinistas de salón".

Abierta por Victor Sánchez en solitario en 2024

"Alpinistas de salón" 160 metros 6b/+

(6a, V+, 6b/+ y 6a) 

Cintas, Friends hasta el 3 y juego de fisureros.

Soberbia vía en su grado. Tras la apertura se añadieron casi todos los seguros fijos con los que cuenta ésta vía, a fin de quitar cierto compromiso en largos de grado amable. Igualmente el paso mas duro ha quedado "acerable". Esto no puede llevarnos a engaño puesto que igualmente es una vía d escalar y obligada en el grado medio de la misma.

Vía variada donde encontraremos diedros, fisuras y muros compactos de agujeros y canalizos. En ciertos puntos encontraremos unas betas de carbones espectaculares.

Abierta parcialmente por Victor Sánchez en solitario  y terminada junto a Paula Valcarce en 2024

"El arte de ilustrar 200 metros 6c+

(6a, 6c+, 6b+, 6c y 6a) 

Cintas, Friends hasta el 3 y juego de fisureros. 

Soberbia vía de roca excepcional y abrasiva. Los dos primeros largos están muy bien asegurados, especialmente la parte mas difícil donde se han restaurado los seguros originales del intento de apertura. 

El resto de la vía tiene un corte mas exigente, donde en ciertos puntos los seguros alejan o tendremos que afrontar algún paso difícil con un friend mentros por debajo de nosotros, pese a que tras la apertura se añadió algún seguro para quitar ciertas caídas peligrosas. En general es una vía obligada donde conviene ir cómodo en el grado propuesto.

Miguel Rodriguez y Cia abrieron los dos primeros largos abandonando posteriormente la vía. El resto ha sido abierto por Victor Sánchez y Paula Valcarce en 2024.

"Ardo" 180 metros 7b

(6b+, 6c, 7a, 7b y 6a+)

Cintas, Friends hasta el 3, semáforo de alien y algún fisurero.

Muy buena vía sobre roca excepcional. Tras la apertura quedó pendiente limpiar bien a fondo la gran fisura del largo mas difícil.

Via donde predominan las placas con goteros de agua y regletas, además de muy buenas fisuras. El largo mas duro es obligado y un tanto expuesto, donde tendremos que echarle valor en ciertos puntos.

 Abierta por Victor Sánchez y con la ayuda de Diego y Mikel Ibarzábal en 2017.

"A Capón" 200 metros 7c

(6a+, 6c+, 7c, 7b+, 7c y 6c)

 Cintas, Fiends hasta el 3, semáforo de alien y algún fisurero pequeño.

Probablemente una de las mejores vías en su estilo de toda la Cordillera. Una joya donde todos los largos son soberbios en su grado, duros y de escalar en ciertos puntos con decisión. El segundo largo será un buen test en su grado para saber lo que nos encontraremos en el resto de largos.

Salvo el cuarto largo donde el paso mas duro está muy marcado, la dificultad en el resto de la vía es de continuidad pura y dura. Mas que recomendable ir con e grado propuesto bien asentado.

Abierta por Victor Sánchez, Mikel Ibarzábal y Mikel Uribesalgo en 2021

"Estoicismo" 200 metros 7c/+

  (7a+, 7a+, 6c+, 7c/+ y 7b/+)

 Cintas, Fiends hasta el 3, semáforo de alien y algún fisurero pequeño.

Otra gran y soberbia vía, similar a su vecina "A Capón" aunque probablemente mas obligada en ciertos puntos, en especial en el paso mas duro de la vía.

La primera parte del primer largo es común a la vía "A Capón", donde luego nos iremos hacia la derecha por una especie de tumbado fisurado. La roca en general es muy buena y extremadamente abrasiva, donde predominan los muros de agujeros, regletas y gotas de agua en ciertos puntos muy cortantes.

De nuevo es una vía donde es mas que conveniente ir con el grado propuesto bien dominado.

Abierta por Victor Sánchez y Guillem Teba en 2021