Teyeu Angoyu

Acceso: Desde el puente Angoyu en 30 minutos de subida, salvo àra la vía "Espíritu perpétuo" donde se alargará media hora mas por terreno delicado.

Desde el puente veremos perfectamente la pared. Cruzaremos el puente a la parte Asturiana para buscar la entrada de un pequeño sedo que sube el talud de la carretera y se dirige a una pantalla anti aludes situada mas arriba. Encima de ésta tendremos un pedrero donde habitualmente hay hitos que nos conducen a la base de la pared.

Orientación: Sur principalmente.

Calidad de la roca: Excelente. Muros compactos de agujeros, canalizos y gotas de agua.

Descenso: Todas las vías son rapelables. Para la vía "Espíritu Perpétuo" tendremos la opción de rapelar la última parte de la aproximación. Tendremos que hacer un rappel desde el comienzo de la vía en busca de la parte superior de una gran cueva, donde posteriormente haremos un espectacular rapel volado.

Restriciones: Desde hace poco tiempo se ha declarado ésta zona de máxima protección. Está permitida la escalada pero no así su acceso, donde la federación local y aperturista principal están luchando para buscar una solución ante tan ridículo suceso. Por lo tanto, de momento no se puede escalar y han multado ya.

"Espíritu perpétuo" 220 metros 6a+ 
(IV, IV, V+, 6a+, 6a y 6a) 
Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Bonita vía de corte clásico. Aunque en los pirmeros largos encontraremos ago de vegetación, la roca por la que discurre es excepcional.

Escalada en general exigente en su grado y muy bien abierta por el gran "Fito". Los muros superiores son muy buenos y se ha restaurado recientemente.

Abierta en solitario por Fernando Santamaría. Repetida junto a Ruben Rayan y Joaquín Álvarez en 2009

"Serena - T" 140 metros 7a 

(6a+, 6b+, 7a+ y 6c+) 

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Soberbia vía de roca y escalada excepcional. Dos largos de entrada fáciles aunque de escalar entre seguros, dan paso a dos largos duros y en ciertos puntos obligados.

El tercero, por longitud, carácter y roca, sea probablemente no sólo el clave sino el mas bonito de éstas cuatro joyas.

Victor Sánchez en solitario, salvo la parte final abierta junto a Roberto Serena en 2022

"Pocoyó" 140 metros 7c 

(6b, 7c, 6a y 6a+) 

Cintas, Friends hasta el 4, semáforo de aliens y fisureros

Buena y dura vía, con un segundo largo que rompe por completo la dificultad media de la vía.

El primer largo es obligado y exigente. el cual cruza el pirmer largo de la vía "Triquibuggy", con la cual comparte la segunda reunión.

Abierta por Victor Sánchez en solitario en 2015

"Triquibuggy" 140 metros 6c+ 

(6c+, 6c, 6a y 6a+) 

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Muy buena y recia vía, con un largo no sólo excecpional, sino exigente y que será una de las llaves de ésta preciosa vía. El segundo largo además de espectacular y con una salida con ambiente, es el mas físico de todos.

En general la roca es muy abrasiva y extraadherente. Los seguros en ciertos puntos alejan considerablemente siendo mas que necesario ir bien suelto en el grado propuesto. La segunda reunión es común a la vía "Pocoyó".

Abierta por Victor Sánchez y Joaquín Álvarez en 2022

"El arte de difamar" 230 metros 6c/+ 

(V/+, V, 6c/+, 6b/+ y 6a+) 

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Muy buena vía de roca excepcional. Tras dos largos de entrada fácil y comunes a la vía "El arte de fracasar", escalaremos un muro muy vertical de gotas de agua y agujeros. 

Una auténtica joya en su dificultad donde todos los largos son 5 estrellas y donde conviene ir bien sueltos en el grado propuesto, ya que es en general obligada..

Via abierta por Victor Sánchez en solitario en 2022

"El arte de fracasar" 200 metros 6b+ 

(V/+, V, 6b+, 6b y 6a+) 

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Vía que comparte los dos primeros largos con la vía "El arte de difamar", largos fáciles y que sirven de entrada a un muro muy vertical y de roca excepcional.

Un primer largo de entrada de gotas de agua, da paso a um muro de agujeros y formas varias muy interesantes. vía de corte similar a su vecina pero mas fácil.

Via abierta por Victor Sánchez en solitario en 2022

"Por el amor de una mujer" 240 metros 6c+ 

(V+, 6a, 6c+, 6b/+ y 6a/+) 

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Preciosa y recia vía en su grado, que pese a añadir algún seguro tras su apertura, sigue siendo obligada y en ciertos puntos es necesario escalar con mucha decisión.

Dos largos de enytrada fáciles y sobre una placa excepcional, eso si tras un exigente trabajo de limpieza y cepillado, dan paso a un largo de navegar, saber leer y encarar un paso duro con decisión, éste obligado.

Tras el largo duro, la dificultad baja un poco pero sin relajarse, puesto que tendremos menos seguros fijos y una escalada igualmente obligada.  La primera reunión es común a la vía "BasexAltura", donde nosotros sladremos de frente en el segundo largo.

Otra joya en su dificultad.

Via abierta por Victor Sánchez en solitario en 2022, salvo los tres primeros largos en compañia de Eli Borell

"BasexAltura" 180 metros 6b+ 

(V/+, V+, 6b y 6b/+) 

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Una de las primeras vías abiertas en esta pared, la cual se ha restaurado recientemente y limpiado a fondo, especialmente el segundo largo. La primera reunión es común a la vía "Por el amor de una mujer" donde en el segundo largo saldremos hacia la derecha.

Aunque se podría decir que todos los largos en su grado son 5 estrellas, probablemente los dos últimos sean los mejores, no sólo de la vía, sino en su grado de la zona, especialmente el tercero, un muro de agujeros soberbio, al igual que la fisura bavaresa del comienzo del cuarto.

Via abierta por Victor Sánchez en solitario en 2015

"Influencer" 170 metros 6b+ 

(IV+, 6a, 6a+ y 6b+) 

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Otra gran vía de la zona que ha sido un acierto total animarse a abrirla. Gran parte del primer largo es común a la vía "Chincheta veloz" donde tras llegar a su primera reunión continuaremos en diagonal ascendente hacia la izquierda.

El segundo largo es probablemente uno de los mejores largos de toda ésta zona, donde aunque igualmente es obligado y tiene pocos seguros, se añadieron las pocas chapas que tiene, especialmente la última, para dejar la exposición acorde al grado y evitar varias posibles caídas largas, en péndulo y muy feas afrontando los pasos claves del largo.

El tercer largo cruza la vía "BasexAltura" y tiene un pasito tonto obligado. No menospreciar el último largo cuyos metros finales son comunes a la vía "BasexAltura", con un comienzo del largo tieso y luego de navegar y escalar tranquilo.

Via abierta por Victor Sánchez y Jonay Diaz  en 2020

"Chincheta veloz" 150 metros 6a  

(IV+, V, V+ (variante de 6b) y 6a) 

Cintas, Friends hasta el 2 y fisureros

Preciosa y fácil vía. Fué la primera vía abierta en esta pared en busca de algo fácil. Vía recientemente restaurada donde además de limpiar y sanear bien, se abrió una variante directa y mas dura en la pare final  del tercer largo

La vía en líneas generales es soberbia en su grado, con una roca excepcional, como comprobaremos en los primeros largos. El último largo es el mas duro y tendremos que navegar un poco en busca del camino mas fácil. Pese a que se ha saneado, hay que pretar atención a los últimos metros.

Via abierta por Victor Sánchez en solitario en 2015