Canal de la Bobia

Acceso: Desde el pueblo de Camarmeña ente 30 minutos y 2 horas según la vía elegida.

Desde la parte alta del pueblo y cogiendo como referencia el Mirador del Urriellu o también conocido como Naranjo de Bulnes, cogeremos un pequeño sendero que en varios giros llega auna pequeña pared marrón, donde pasando por su base iremos hacia la derecha hasta ganar un pequeño hombro desde donde veremos todo el inicio de la Canal.

Tras el hombro cruzaremos una Portilla y vallado del ganado (dejar siempre cerrada). Tras cruzar está veremos a nuestra derecha y a la misma altura la Bóveda de Camarmeña. Siguiendo el camino marcado, el cual va hacia las paredes ya que transcurre justo por la base de las mismas, encontraremos cada vía o sector hasta el sector Paré L'Arcu.

Tras éste sector, el camino cruza la Canal hacia la izquierda alejándose por así decirlo de las paredes hasta llegar a una cabaña en la zona de la Raxuca, donde justo a la altura de este sector, tendremos que abandonar el camino principal en busca de la pared o vía elegida.

Orientación: Sur principalmente. Debido a la ubicación de estas paredes, será difícil encontrar sombra salvo si madrugamos aproximando de noche y tan solo en los primeros largos.

Calidad de la roca: Soberbia. Muros compactos de agujeros y gotas de agua, además de varios sistemas de chorreras de muy buena calidad

Descenso: Aunque muchas de las vías son rapelables, la mejor opción es bajar caminando. Para el sector Bóveda tendremos que subir una vez acabada la vía, mientras que para el sector Paré L´Arcu y Raxuca tendremos que bajar, hacia la portilla que da acceso al sedo Paré L´Arcu. Tras descender por el precioso y vertiginoso camino, llegaremos al camino de la canal de la Bobia, el cual seguiremos hasta Camarmeña.

Restriciones: Solo se permite la escalada desde el 1 de agosgo al 15 de enero por motivos de nidificación.

Sector Boveda

Las vías "Espacio sin estrellas" 150 metros A4+ y "Sol de invierno" 150 metros A4+ son dos obras maestras de Fernando Santamaria "Fito" y Rafael Escandón. Aún están sin repetir. Las abrieron como entrenamiento para ir a "Sueños de invierno" del Picu. 

Al menos "Sol de invierno" se ve interesante y "factible" intentar en libre, eso si, de compromiso total pero con excelentes chorreras que al menos garantizan canto.

"El poder del silencio" 150 metros 8a/+ 

(8a, 8a/+, 8a y 7c/+)

 Cintas y Friend del 0´5 al 3 

Es una auténtica joya de escalada totalmente en libre sobre chorreras. Que nadie se lleve a engaño de que es una vía deportiva. 

Aunque hay que llevar friends, lógicamente predominan las chapas, eso si, la media es de 5 o 6 por largo como mucho. 

El desplome es bestial, tanto que es difícil de creer lo que te saca desde la R3 al suelo respecto al inicio de la vía. El primer largo es ya un buen test/referencia con varios pasos obligados aunque con caídas al aire. 

Abierta Victor Sánchez en solitario en 2025

"Fuck the IA" 150 metros 7a+

(6c, 7a, 7a+ y III)

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Otra joya en su grado, dura y peleona. Roca "sputnik" con goteros de agua en muros muy verticales. 

Otra vía donde hay que ir sobrado en el grado ya que en muchos puntos los seguros alejan considerablemente y los pasos en general son bastante obligados pese a que alguna cosa se añadió. 

Abierta Victor Sánchez en solitario en 2025

"Apoteósica" 130 metros 7a+. 

(7a+, 7a/+ y 7a+)

Cintas, Friends hasta el 3, Totem hasta el morado  y fisureros

Ojo cuidado con ésta vía. Podría decir que cada metro cuadrado representa la perfección de la escalada. 

El primer largo de regletas y gotas de agua ya te pone en situación con ciertos distanciados donde ver el camino correcto podría sacarnos del grado propuesto. 

En la parte central encontraremos chorreras y pasos mas físicos, para rematar un último largo de autoprotección soberbio, pese a que se añadio un par de cosas. 

Abierta Victor Sánchez en solitario en 2025

"Mamba negra" 135 metros 7b+

(7b+, 7b y 7a+)

Cintas, Friends hasta el 2 y fisureros

El primer largo está entre los mejores de la zona y el mas allá!. Sistema de chorreras con algo mas que alegría entre seguros. Entenderemos el porqué de su nombre con una chorrera final de libro. Luego, un muro de gotitas de agua donde la fuerza de los dedos dirá si salimos por arriba o nos bajamos, puesto que obliga. El final de la vía es brutal y con ambientazo hasta que salgamos a tierra firme. 

Se tiene previsto limpiar los primeros metros del último largo, ya que consisten en muy buenas fisuras con algo de vegetación. 

Abierta Victor Sánchez en solitario en 2025

"Tocata" 120 metros 7a+.

(7a, 7a/+ y 6c/+)

 Cintas, Friends hasta el 3, semáforo de alien y fisureros

Que el grado de la vía no nos engañe, ya que podríamos tener alguna sorpresa no deseada. 

Rocona de principio a fin con largos de navegar y leer bien si no queremos tener problemas. 

Abierta por Victor Sánchez y Mikel Uribesalgo en 2023

"Diamante" 130 metros 7a+

 (7a, 7a, 7a+ y 6c)

Cintas, Friends 0´75, C 3 y fisureros

Pues eso, un diamante. Entra por el primer largo de "Tocata". Luego se va a izquierdas siguiendo un muro de chorreras brutal, alternado con regeltas y goteros de agua bestiales. 

Otra vía que en su grado es de lo mejor que escalaremos en muchos kilómetros a la redonda. 

Abierta por Victor Sánchez en solitario en 2023

"Metanoia" 120 metros 7c A0 o ¿8b/c?

(7b, 7b+, 7c y 6c A0 ¿8b/c?)

Cintas, Friends hasta el 2 y fisureros

Otra de esas vías que conviene ir con el grado propuesto bien firme si no queremos acabar mal. 

Sin llegar a ser extremadamente satánica, tiene zonas donde está prohibido caerse y hay que escalar con decisión sobre dificultades ya serias. 

Roca extra abrasiva que alterna muros de gotas de agua con fisuras y paños de coral. El paso mas duro aun sin liberar está bien protegido. 

Abierta por Victor Sánchez en solitario en 2023

"Coraline" 120 metros 7b

(7b, 7b, 6a y 6a)

 Cintas, Friends hasta el 4, microfriends y fisureros

Dos largos de entrada duros y dos de salida fáciles. El primer largo es una de esas joyas de la geología de autoprotección, con pasos obligados sobre piezas muy pequeñas.

Aunque en la apertura no se utilizó por no tener en ese momento, importante un C4 para la entrada del primer largo, ya que de no usarlo hay un alto riesgo de caida al suelo si se falla en una sección que no es fácil.  

Abierta por Victor Sánchez y Mikel Uribesalgo en 2023

Sector Paré L´Arcu

"Un mar de éticas" 180 metros 6c+

(6b, V, II, 6b+ y 6c+)

 Cintas, Friends hasta el 3, semáforo de alien y fisureros

Muy muy buena vía en torno al sexto grado. Todos los largos salvo la transición esconden un tesoro. La roca del muro final es de otro planeta. Vía donde con el equipamiento actual el grado puede llevarnos a engaño, pese a que incluso se añadió algún seguro. 

La vía empieza en el mismo camino de aproximación. Desde el largo de transición podríamos abandonar la vía prácticamente caminando. 

Abierta por Victor Sánchez en solitario en 2026

"Psicostasis" 130 metros 7b+

(6a+, 7b/+, 7b y 7a+)

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Exigente y dura como ninguna otra. La chorrera del segundo largo no sólo es única, sino que es una joya de la geología. 

Largos superiores duros y recios donde es mas que conveniente ir bien sobrados en el grado. 

Abierta por Victor Sánchez en solitario en 2025

"El despertar de los haters" 140 metros 8a.

 (7b, 8a y 7b)

 Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Imponente y con una verticalidad que en ciertos puntos quita el hipo. Al loro con ésta vía y su recorrido. 

Aunque el paso mas duro está bien protegido, es una vía muy exigente en el séptimo grado. Pocas vías tiene el ambiente tan salvaje de ésta vía. 

Abierta por Victor Sánchez en solitario en 2025

"Tio Xentimo" 140 metros 7c+ A1+ o ¿8b?

 (7a+/b, 7c/+ y 7c/+ A1+ ¿8b?)

 Cintas, Friends hasta el 2, fisureros y un gancho opcional para el último largo.

Otra vía donde varios de sus largos están entre los mejores largos de la zona, como por ejemplo el segundo. Vía dura, seria y en ciertos puntos muy muy obligada. 

Mas que recomendable ir con el grado bien firme. En el primer largo hay ciertos alejes un tanto inquietantes y donde está prohibido caerse. 

Una pena un solo paso del último largo donde se usó un gancho para colgarse y limpiar unos cantos de salida, motivo por el cual se ha puesto el A1+ pese a que se ha escalado en libre. No regala ni un sólo metro. 

Abierta por Victor Sánchez y Mikel Uribesalgo en 2024

"El mundo de Sofía" 240 metros 6c

 (V, 6a, 6a+, 6c, 6b, II y 6a+)

Cintas, Friends hasta el 3, semáforo de alien y fisureros

Una joya en su grado, un auténtico descubrimiento bestial. Aunque se escala perfectamente, se tiene previsto limpiar algún corto tramo. 

La roca es excepcional y alterna placas fáciles de canalizos made in Picos, con muros de gotas de agua preciosos. Será sin lugar a dudas una clásica en su grado. 

Abierta por Victor Sánchez en solitario en 2025

Sector La Raxuca

"El Tesoro de la Bobia" 300 metros 6a+ A2+

 (6a, 6a+, IV+, III, A2+, A1, A2, A2 y A1)

Cintas, Friends hasta el 3, 6 clavos variados y ganchos.

Buena vía de aventura donde ya se ha liberado algún largo en la única repetición que probablemente tiene hasta la fecha. Alterna largos de roca con algo de vegetación, con largos de roca soberbia. 

Abierta por Paco Alarcón y Salvador Muñóz

"ArteFito" 320 metros 8a/+

 (6b+, 7b, 6b, II, 7b+, 6c, 8a/+, 8a/+ y 6c+)

Cintas, 2 juegos de friends hasta el 1, C2, C3 y fisureros

Imponente y dura vía sobre roca de otro planeta. Una de las líenas mas bestiales e imponentes de toda la zona. Varios de sus largos son obligados y aunque se ha añadido alguna cosa, conservan varios distanciados importantes. 

Mas que conveniente ir con el grado bien firme y donde salir por arriba será en si un gran reto. 

Abierta por Victor Sánchez y Guillem Teba en 2024

"Ho´Oponopono" 200 metros 7a+

(6c, 7a+, 6c+, 6b+ y 6c)

 Cintas, Friends hasta el 3, repetir hasta en 0´75  y fisureros

Vía recia en su grado. En los primeros largos veremos a la perfección el carácter de la vía. 

En general es una vía obligada y con ciertos puntos donde no es conveniente caerse debido a largos distanciados en secciones nada fáciles de escalar o intuir. 

Abierta por Victor Sánchez y Guillem Teba en 2024