Cara Este
"Pedos Gordos" 200 metros V+(V, V, IV, IV+ y V+ y + Cepeda)Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Buena y recia variante de entrada a la vía "Cepeda". Entra por la parte central de la conocida "Y" y en general la roca es muy buena y la escalada en ciertos puntos obligada y con ciertos distanciados. Imprescindible estar de escalar en esta vertiente y metros sin poder porteger donde la clave será la confianza en los pies.
El largo duro tiene un paso bastante marcado, además de que el escaso material instalado puesto que es casi una vía límpia, está ya muy vetusto.
Escalada junto a Carlos y Marta en 2010
"De la que vas plas" 80 metros 6a+(IV+, 6a+ y III)Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Preciosa y recia variante superior de la vía "Cepeda". El largo duro es una joya en todos los sentidos, que aunque con algún seguro fijo os hará escalar. Imprescindible ir con el grado bien asentado y gestinar bien el largo final, especialmente para el segundo de cuerda.
Escalada junto a Carlos en 2010
"De la que vas plas" 80 metros 6a+
(IV+, 6a+ y III)
Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Preciosa y recia variante superior de la vía "Cepeda". El largo duro es una joya en todos los sentidos, que aunque con algún seguro fijo os hará escalar. Imprescindible ir con el grado bien asentado y gestinar bien el largo final, especialmente para el segundo de cuerda.
Escalada junto a Carlos en 2010
"Cepeda" 330 metros 6a(III+, IV+, IV, IV+, IV+, II+, V, 6a, IV+ y IV)Cintas, Friends hasta el 3, Repetir hasta el 0´75 y fisureros.
Clásica por excelencia de esta vertiente y una de las mas cláscias de todo el Urriellu. Escalada sobre fisuras, diedros, chimeneas y también muros relativamente bien protegida. Todas las reuniones cuentan al menos con dos clavos o puentes de roca fiables. Con cuerda de 70 metros es posible enlazar el primer y segundo largo y tercero con cuarto.
Todos los largos en su grado son muy buenos. Desde la cuarta reunión es posible hacer un largo totalmente directo al "Gran nicho" saliendo por la izquierda y asumiendo cierta exposición, que aunque fácil y de muy buena roca, no se protege muy bien.
El largo clave es el famoso "Rompetobillos" donde se añadio hace años un spit que no debiera de pertenecer a la vía, ya que ésta vía se abrió totalmente limpia y hay un diedro que se protege a placer. Largo que se puede subir fácilmente en artificial, en libre es un tanto patinoso de pies y en mi opinión mas duro de 6a, tal vez 6a+/b. Una vez superado pasaremos por el famoso agujero a la vertiente sur, donde es recomendable pasar con la cabeza primero, ordenar bien el material y cerrar la magnesera.
Aunque casi todo el mundo asciende a la cumbre por la vertiente sur, es posible seguir la línea original en dos largos mas donde es importante tener cuidado con la roca y las cordadas que tengamos por debajo.
Escalada en numerosas ocasiones desde 2002
"Espejismo de Verano" 300 metros 6a(IV+, 6a, V+, IV+, IV+ y + Cepeda)Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Soberbia vía muy recia en su dificultad. Mas que recomendable ir bien sobrado en el grado propuesto, puesto que ya en el segundo largo tendremos un paso basatnte obligado, donde ver un clavo será clave para gestionarlo de forma mas tranquilo.
Vía típica de la cara este. canalizos y muros de canto donde la destreza de pies será vital. Aunque tiene largos donde se pueden colocar buenos seguros flotantes, en general y a parte de los seguros fijos que tiene, es a veces difícil poder aumentar las protecciones. La roca es soberbia.
Vía que sirve de línea de rápeles de la cara este desde el "Gran Nicho"
Escalada en varias ocasiones desde 2004
"Pájaro Loco" 240 metros 6b(IV+, IV+, V, 6b, V+ y V y + Cepeda)Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Esta vía es sin lugar a dudas una de las mas serias de la cara este, mas teniendo en cuenta que lleva el sello del señor Jesús Gálvez. Vía donde es mas que obligatorio ir muy sobrado en el largo propuesto en cada largo, ya que la escalada es recia y en ciertos puntos muy obligada.
Destaca el peculiar largo de cordinos burilados a pequeños canalizos, que por otro lado es el largo mas difícil en cuanto a dificultad. este largo junto a los dos siguientes y especialmente el último, es de lo mejor que estalaremos en la cara este o en ese estilo de escalada en todo Picos. Roca soberbia en la parte superior y algo mas patinosa en la inferior.
Resaturada junto a Fernando Suarez en 2020
"Martinez - Somoano" 260 metros 6a(III, IV, V, 6a, V+, IV+, IV y + Cepeda)Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Otra de las grandes clásicas de ésta vertiente. Vía poco equipada pero que sin embargo en las zonas claves ofrece grandes posibilidades de auto protección.
El cuarto, quinto y sexto largo no solo son los mejores largos de la vía, sino de toda la pared. especialmente en el quinto tendremos que navegar y ver bien el recorrido puesto que cruza la vía "Amistad con el diablo". En el acuarto largo existe una variante por la izquierda en la parte final del mismo mas sencilla, en torno a IV+. Otro ruón de roca soberbia.
Escalada en varias ocasiones desde el 2003
"Amistad con el Diablo" 260 metros 6a(III+, IV, IV, 6a, V, V y + Cepeda)Cintas, Friends hasta el 3 (Para salir por la Cepeda) y fisureros.
Una de las grandes joyas en su grado no sólo del Urrillu sino de toda la Cordillera Cantábrica. Soberbia via de roca magnifica pese a que las numerosas repeticiones que cada año recibe hacen que varios de los pasos claves estén ya un poco sobados, algo que personalmente creo podría incrementar un poco la dificultad, como por ejemplo el largo mas duro que personalmente creo es mínimo 6a. A veces y ajenos a prejuicios y demás, es mas que normal y conveniente reajustar las dificultades en función al estado del largo o la roca.
Los tres primeros largos son fáciles pero difíciles de proteger. El cuarto es el clave, corto y muy bien asegurado. El quinto para mi es el mejor, largazo de escalada soberbia, de navegar un poco y escalar con decisión. Aunque los seguros alejan y poco mas se puede meter, da mucho canto y la roca es brutal.
El quinto largo es otro de los mejores de la vía, que dependiendo de como lo empecemos y acabemos su dificultad podría variar. El primer objetivo es un techo donde podemos proteger bien. Desde la reunión podremos salir por la derecha (lo mas fácil) o de frente. Luego, una corta travesía a izquierda para navegar sobre un muro de canto y canalizos soberbio. Tras superar las dificultades encontraremos la última reunión de la vía "El Pájaro Loco" con dos argollas. Lo ideal es seguir un poco mas hasta la reunión del gran puente de roca de la vía "Cepeda".
Escalada en numerosas ocasiones desde 2002
"Capricho de Venus" 260 metros 6a(III, IV, IV+, V+, V, V, IV, IV+ y + Cepeda)Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Otra buena y recia vía en su dificultad. Vía donde es difícil aumentar la protección mas allá de los seguros fijo que tiene, éstos escasos. Rutón de navegar y escalar muy bien de pies.
El cuarto y quinto largo son los claves, ojo, porque hay distanciados nada fáciles de ver el recorrido. El péndulo original del los primeros metros del sexto largo de ésta vía se hace al recto en libre en V+, eso si, de decisión.
La primera reunión es común a la vía "Amistad con el diablo".
Escalada junto a Carlos en 2007
"Cainejo" 260 metros 7a(III+, V, 6a+, V, V+, 7a, IV+, IV y + Cepeda)Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Para mi la mejor vía de la cara este sin duda. Roca soberbia, escalada recia, obligada y largos brutales. Vía donde es mas que conveniente ir sobrados en el grado medio de la misma, puesto que el largo superior duro es "acerable".
Roca compacta y donde la destreza de pies será mas importante que la fuerza de brazos. Largos de escalar con aire y de navegar. El paso mas obligado podría ser el final del tercer largo, aunque cada largo tiene lo suyo. El largo mas duro es físico, fanático y tiene varis clavos, eso si, el C2 o C3 podría ser vital..
Restaurada junto a Klaus García y escalada en varias ocasiones desde el 2016
"El Vuelo del Dragón" 260 metros 6a(V+, V, 6a+, V y + Nani)Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Otra preciosa y recia vía, donde sin lugar a dudas la destreza navegando y escalando única y exclusivamente sobre los pies será vital. No menospreciar ningún largo, es mas, el mas difícil que por otro lado es soberbio, es el menos obligado y mejor protegido, casi un largo deportivo.
Es mas importante prestar atención a los dos primeros largos, especialmente al segundo. Tras acabar la vía podremos rapelar o seguir por la vía "Nani", ésta muy bonita especialmente en la parte superior, resultando una combinación 5 estrellas.
Escalada junto a Claudio Sánchez "Tito" en 2009
"Nani - Marisi" 250 metros V+(IV+, IV+, IV+, V+, IV+ y IV+ y ráppel al anfiteatro)Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Otra de mis vías preferidas en su estilo. Una primera parte fácil y de escalada 100% clásica, da paso a una segunda mas dura y vertical, donde encontraremos largos y roca soberbia.
El el sexto largo tendremos que tener cuidado de no irnos hacia la izquierda, escalando siempre con tendencia a la derecha tras escalar unos 15 metros. El quinto largo podría considerarse el mas difícil o clave, y el anterior, el cuarto, donde mas decisión tendremos que tener al afrontar un muro vertical mas fácil de lo que desde abajo parece.
Aunque lo extendería a cualquier largo de la vía, no menospreciar el último largo.
Escalada en varias ocasiones desde el 2006
"Espejismo de Verano" 300 metros 6a
(IV+, 6a, V+, IV+, IV+ y + Cepeda)
Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Soberbia vía muy recia en su dificultad. Mas que recomendable ir bien sobrado en el grado propuesto, puesto que ya en el segundo largo tendremos un paso basatnte obligado, donde ver un clavo será clave para gestionarlo de forma mas tranquilo.
Vía típica de la cara este. canalizos y muros de canto donde la destreza de pies será vital. Aunque tiene largos donde se pueden colocar buenos seguros flotantes, en general y a parte de los seguros fijos que tiene, es a veces difícil poder aumentar las protecciones. La roca es soberbia.
Vía que sirve de línea de rápeles de la cara este desde el "Gran Nicho"
Escalada en varias ocasiones desde 2004
"Pájaro Loco" 240 metros 6b
(IV+, IV+, V, 6b, V+ y V y + Cepeda)
Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Esta vía es sin lugar a dudas una de las mas serias de la cara este, mas teniendo en cuenta que lleva el sello del señor Jesús Gálvez. Vía donde es mas que obligatorio ir muy sobrado en el largo propuesto en cada largo, ya que la escalada es recia y en ciertos puntos muy obligada.
Destaca el peculiar largo de cordinos burilados a pequeños canalizos, que por otro lado es el largo mas difícil en cuanto a dificultad. este largo junto a los dos siguientes y especialmente el último, es de lo mejor que estalaremos en la cara este o en ese estilo de escalada en todo Picos. Roca soberbia en la parte superior y algo mas patinosa en la inferior.
Resaturada junto a Fernando Suarez en 2020
"Martinez - Somoano" 260 metros 6a
(III, IV, V, 6a, V+, IV+, IV y + Cepeda)
Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Otra de las grandes clásicas de ésta vertiente. Vía poco equipada pero que sin embargo en las zonas claves ofrece grandes posibilidades de auto protección.
El cuarto, quinto y sexto largo no solo son los mejores largos de la vía, sino de toda la pared. especialmente en el quinto tendremos que navegar y ver bien el recorrido puesto que cruza la vía "Amistad con el diablo". En el acuarto largo existe una variante por la izquierda en la parte final del mismo mas sencilla, en torno a IV+. Otro ruón de roca soberbia.
Escalada en varias ocasiones desde el 2003
"Amistad con el Diablo" 260 metros 6a
(III+, IV, IV, 6a, V, V y + Cepeda)
Cintas, Friends hasta el 3 (Para salir por la Cepeda) y fisureros.
Una de las grandes joyas en su grado no sólo del Urrillu sino de toda la Cordillera Cantábrica. Soberbia via de roca magnifica pese a que las numerosas repeticiones que cada año recibe hacen que varios de los pasos claves estén ya un poco sobados, algo que personalmente creo podría incrementar un poco la dificultad, como por ejemplo el largo mas duro que personalmente creo es mínimo 6a. A veces y ajenos a prejuicios y demás, es mas que normal y conveniente reajustar las dificultades en función al estado del largo o la roca.
Los tres primeros largos son fáciles pero difíciles de proteger. El cuarto es el clave, corto y muy bien asegurado. El quinto para mi es el mejor, largazo de escalada soberbia, de navegar un poco y escalar con decisión. Aunque los seguros alejan y poco mas se puede meter, da mucho canto y la roca es brutal.
El quinto largo es otro de los mejores de la vía, que dependiendo de como lo empecemos y acabemos su dificultad podría variar. El primer objetivo es un techo donde podemos proteger bien. Desde la reunión podremos salir por la derecha (lo mas fácil) o de frente. Luego, una corta travesía a izquierda para navegar sobre un muro de canto y canalizos soberbio. Tras superar las dificultades encontraremos la última reunión de la vía "El Pájaro Loco" con dos argollas. Lo ideal es seguir un poco mas hasta la reunión del gran puente de roca de la vía "Cepeda".
Escalada en numerosas ocasiones desde 2002
"Capricho de Venus" 260 metros 6a
(III, IV, IV+, V+, V, V, IV, IV+ y + Cepeda)
Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Otra buena y recia vía en su dificultad. Vía donde es difícil aumentar la protección mas allá de los seguros fijo que tiene, éstos escasos. Rutón de navegar y escalar muy bien de pies.
El cuarto y quinto largo son los claves, ojo, porque hay distanciados nada fáciles de ver el recorrido. El péndulo original del los primeros metros del sexto largo de ésta vía se hace al recto en libre en V+, eso si, de decisión.
La primera reunión es común a la vía "Amistad con el diablo".
Escalada junto a Carlos en 2007
"Cainejo" 260 metros 7a
(III+, V, 6a+, V, V+, 7a, IV+, IV y + Cepeda)
Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Para mi la mejor vía de la cara este sin duda. Roca soberbia, escalada recia, obligada y largos brutales. Vía donde es mas que conveniente ir sobrados en el grado medio de la misma, puesto que el largo superior duro es "acerable".
Roca compacta y donde la destreza de pies será mas importante que la fuerza de brazos. Largos de escalar con aire y de navegar. El paso mas obligado podría ser el final del tercer largo, aunque cada largo tiene lo suyo. El largo mas duro es físico, fanático y tiene varis clavos, eso si, el C2 o C3 podría ser vital..
Restaurada junto a Klaus García y escalada en varias ocasiones desde el 2016
"El Vuelo del Dragón" 260 metros 6a
(V+, V, 6a+, V y + Nani)
Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Otra preciosa y recia vía, donde sin lugar a dudas la destreza navegando y escalando única y exclusivamente sobre los pies será vital. No menospreciar ningún largo, es mas, el mas difícil que por otro lado es soberbio, es el menos obligado y mejor protegido, casi un largo deportivo.
Es mas importante prestar atención a los dos primeros largos, especialmente al segundo. Tras acabar la vía podremos rapelar o seguir por la vía "Nani", ésta muy bonita especialmente en la parte superior, resultando una combinación 5 estrellas.
Escalada junto a Claudio Sánchez "Tito" en 2009
"Nani - Marisi" 250 metros V+
(IV+, IV+, IV+, V+, IV+ y IV+ y ráppel al anfiteatro)
Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.
Otra de mis vías preferidas en su estilo. Una primera parte fácil y de escalada 100% clásica, da paso a una segunda mas dura y vertical, donde encontraremos largos y roca soberbia.
El el sexto largo tendremos que tener cuidado de no irnos hacia la izquierda, escalando siempre con tendencia a la derecha tras escalar unos 15 metros. El quinto largo podría considerarse el mas difícil o clave, y el anterior, el cuarto, donde mas decisión tendremos que tener al afrontar un muro vertical mas fácil de lo que desde abajo parece.
Aunque lo extendería a cualquier largo de la vía, no menospreciar el último largo.
Escalada en varias ocasiones desde el 2006
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