Cara Noroeste

 "El Pilar del Cantábrico" 550 metros 8a+

(7b+, 8a, 8a+, 7c+, 7b+, 7a, 6c+, 7a, 6b+, 6a, 6a y 6a + rabadá)

Cintas, friends hasta el 3, ganchos, estribos y algún clavo variado

Incónica vía de dificultad no solo del Urriellu sino del país. Una vía soberbia para la escalada en libre, y también muy bonita y asequible si vamos en artificial.

En libre tiene dos partes claramente diferenciadas. Los tres primeros largos son de roca marrón un tanto patinosa si hay condiciones de humedad. Largos de continuidad con un paso o dos a bloque de media y muy equipados con chapas cerca. 

A partir del cuarto largo, éste incluído, la roca cambia por completo a excelentes gotas de agua, regletas y agujeros. En éstos largos los seguros alejan un poco mas pero sin grandes desfases, ya que entre medias algo se puede meter. Tras el quinto, tendremos también buenas firuas y tramos mas alpinos. Sin lugar a dudas, el cuarto, quinto y octavo largo son los mejores, además de la excelente fisura del noveno.

Tras éste la dificultad baja pero ojo, no debemos relajarnos ya que hay algún largo recio como el décimo.

Si vamos en artificial podemos prescindir de clavos y casi de ganchos si hacemos pasos aislados de 6b+ o 6c entre seguros. Hay quien sube toda la vía sin calzarse los pies de gato a base de ganchos y clavos.

Escalada por primera vez junto a Pablo Fernandez en 2022. Repetida también en solitario, ademas de su restauración de nuevo junto a Pablo Fernandez.

"El Norte Oculto" 550 metros 7c+

(6c, 6b+, V+, 7b+, 6b+, 6c+, 7c+, 7a +, V, IV+ y V)

Cintas, friends hasta el 3, C1 y C2 repetidos, semáforo de alien y fisureros

Muy buena vía que alterna largos soberbios con otros donde baja la calidad de la roca y escalada. Una vía relativamente equipada, que donde no tenemos un seguro podremos meter alguna cosa bastante fiable, siendo una vía poco obligada o comprometida teniendo en cuenta su dificultad.

Personalmente, el primero, segundo, tercero, sexto, séptimo y especialmente octavo largo me han parecido 5 estrellas. El resto sin ser malos pues son igualmente bonitos pero no tanto. Especial atención al quinto largo, donde encontraremos algún tramo de roca mala y es un largo con fama de "engorroso".

Como apuntes y para facilitar la repetición en contra de lo que marca la reseña, en el segundo largo y antes de llegar a la reunión, haremos una rotonda hacia la izquierda tras superar el ultimo parabolt. Al recto sale mucho mas duro y expuesto, siendo la otra opción la mas lógica. En el noveno largo tendremos que estar atentos a cuando desviarnos en travesía diagonal a derechas. Escalaremos unos 10 metros por un sistema de diedro fisura para estar atentos a ver una chapa a nuestra derecha, justo ahi haremos ya una diagonal a derechas siguiendo chapas, éstas en ciertos puntos algo distanciadas.

El largo duro es muy buen, plaquero y de fuerza de dedos.

Escalada junto a Ion Gurutz en 2021

"Sabadell" 600 metros 7b/+

(V, 6a, V, III, 6a, 6a+, IV, 6b+, 7a+, 7b/+, 6a, 6b, V+, IV+, V)

Cintas, Friends hasta el 3, Microfriends, semáforo de alien y fisureros.

Probablemente una de las mejores vías en su conjunto que he escalado en el Urriellu. Rutón alpino y de aventura donde cualquier largo nos puede hacer sudar bien, algo que pronto comprobaremos en la entrada de la vía.

La primera parte es fácil pero recia en el grado que marca la reseña. La segunda es soberbia, con un largo de entrada al gran muro de 6b+ que ya nos hará esforzarnos. En este largo es importante no irnos a los seguros de la vía "Zumbeltz" que veremos a la derecha (plomos, spit...). Luego, dos largos soberbios de séptimo sobre roca sputnik. Largos que donde no hay seguro se protegen a placer, mas ahora que se han dejado varios clavos que anteriormente eran necesarios subir y usar para dos puntos en concreto.

Tras el largo mas duro tendremos en calidad, no tanto en dificultad, uno de los mejores largos de la vía. Luego, un largo de 6b con salida a bloque en un corto y muy roto desplome, nada bonito. Tras éste la dificultad baja y ya solo es cuestión de escalar unos largos fáciles.

Escalada junto a Omar Samper y Jorge Valle en 2017

"Hedonista" 600 metros 6c+

(6c+, 6a, V+, II, 6a+, 6a+, 6b, 6b+, 6a+, 6c, V+, V+, IV+, IV+)

Cintas, Friends hasta el 3, Microfriends, semáforo de alien y fisureros.

Vía dura y muy muy recia en su grado. Una de las vías mas laboriosas que escalaremos en el urriellu sin duda, donde el oficio será mas importante que el grado que podamos escalar. Alterna tramos de roca muy muy buena, con largos de escalar con mimo y mucha decisión sobre roca mediocre.

Aunque con fama de escombrera en algún punto, no es para tanto el asunto, simplemente hay que ir con cuidado y dominar muy muy bien el grado propuesto "a vista" o mejor aún un poco mas. Tanto la entrada como los últimos largos difíciles son lo mejor de la vía en cuanto a roca y escalada. 

Vía mas que recomendable para los amantes de la aventura de verdad.

Escalada junto a Moretti y koke en 2018

"Simó" 200 metros 6c+

(6c+, 6c, 6b, 6a+, 6b+ y 6b+)

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.

Preciosa vía de roca excepcional salvo algún corto tramo del inicio del segundo largo donde tendremos que escalar con mimo.

Personalmente me sorprendió la vía para bien. Largos de escalar donde el tercero me pareció de lo mejor que podemos escalar en el Picu en su dificultad. he de decir que los largos superiores son un tanto peleones, no se si por el estilo o forma de escalar o porque, pero nos parecieron recio, o mas recios que los de la primera parte aún siendo éstos mas difíciles.

Una joya mas que recomendable.

Escalada junto a Blankita y Guillem Teba  en 2023

"Gorilas en la Niebla" 200 metros 7b+

(IV, 6c, 6b, 7b+, 7b+ y 6a)

Cintas, Friends hasta el 3, Microfriends  y fisureros.

Otra de las grandes joyas del Picu. Una línea soberbia que siempre me ha sorprendido no se haya abierto antes. Vía de ir fuerte y sobrado en el grado medio de la misma, puesto que hay que escalar muy bien.

El segundo largo es soberbio, de gotas de agua y navegar, a mi me flipó. Luego, un largo brutal de diedro nada regalado pero que se protege a placer y donde me sorprendió ver ciertas chapas en lugares fáciles de proteger. 

Para los largos duros la clave es ir con buena piel y no ser muy sensible al dolor, ya que menuda carnicería. Dos largos soberbios, el primero con un paso mas marcado mientras que el segundo mas mantenido y sobre roca extra abrasiva, simplemente bestiales.

El último largo en su grado es una joya, pena que sea tan corto.

Escalada junto a Blankita y Guillem Teba  en 2023

"Reina Fortuna" 200 metros 7b

(III, 6c+, 7b, V+, 6c+, 7b y V)

Cintas, Friends hasta el 3, Microfriends  y fisureros.

Otra muy buena vía a la altura de sus vecinas. Todos los largos son preciosos, pero los mas duros son sin duda los mejores. Vía que cuenta con bastantes chapas pero que hay que hacer buen uso de los seguros flotantes

El segundo largo (6c+) tiene tan solo un pasito muy bien protegido y me pareció mas fácil. El tercero (7b) me pareció duro de narices. Tras superar un bombo donde parecía estar la zona mas dura, encararemos una placa de escalar fino fino, menuda locura de escalada y roca, me flipó. Luego, tras un largo fácil de transición, escalaremos el quinto, que ojo, es perro perro... para el grado que tiene.

El sexto y último difícil (7a+/b) es una locura, no solo de roca sino de escalada. Para este largo es mas que vital ir con totem. El último largo es precioso y fácil, un mar de fisuras para proteger a placer y sobre muy buena roca.

Escalada junto a Alejandro el "Pipeta"  en 2019

"Régil" 700 metros V+

(7b+, 7a, 6c, 7a+, 6c, 6b+, V+, 7a+, 7a, 6b+, V, V y V)

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.

Variante de entrada a la conocida "Pidal - Cainejo". Via de trazado alpino donde en su primera parte tendremos que tener cuidado con la roca y con no embarcarnos, ya que hay varias zonas un tanto inciertas y con algún resto de embarque.

Opción recomendada si no hay cordadas por encima y si no queremos caminar en exceso.

Escalada en varias ocasiones desde 2004