Cara Oeste

"Gizon Berri Bat naiz" 550 metros 7b+

(7b+, 7a, 6c, 7a+, 6c, 6b+, V+, 7a+, 7a, 6b+, V, V y V)

Cintas y Friends hasta el 2 para la parte superior.

Vía recientemente restaurada. Probablemente en su grado sea una de las mejores vías que podamos escalar en el pais, y muchos le han puesto la etiqueta de una de las mejores vías de Europa en su estilo y dificultad. Vía abierta en artificial donde posteriormente se añadieron seguros para forzar en libre.

En general todos los largos son 5 estrellas y de continuidad, salvo el primero que es un bloque duro, nada agradable para calentar especialmente los dedos. Si tuviera que elgir algún largo en concreto, me quedaría con el segundo, tercero y octavo.

Predominan las placas verticales repletas de gotas de agua brutales. También encontraremos largos técnicos de pies con alguna que otra adherencia. En general es una escalada sobre seguros fijos, ya que aunque puntualmente en algún largo podremos colocar algún friend pequeño, especialmente totem o alien, son muros casi improtegibles salvo los largos finales de la "Directísima".

Como recomendación, no menospreciar los largos fáciles, ya que los seguros alejan mas y tienen algun pasito tonto de ver bien. Los tres últimos largos son de la vía "Directísima", siendo posible rapelar antes de unirse a ésta vía.

Escalada junto a Daniel Robles  en 2011

"Directísma" 550 metros 7b

(7a, 7a+, 7b, 6b+, 6a+, 6b+, 6b, 6a, V, V y V)

Cintas y Friends hasta el 2 (C3 recomendable para el L1 

Probablemente y como una opinión personal mas, esta vía es probablemente la vía mas bonita del Urriellu para la escalada en libre, incluso mas que su vecina "Gizon Berri Bat Naiz", aunque como ya se sabe, para gustos los colores.

Probablemente sea la vía del Picu y de Picos con mas continuidad de gotas de agua en los largos. Toda la vía es soberbia, de roca excepcional y muy abrasiva. Aunque de nuevo todos los largos son 5 estrellas, el segundo, tercero, cuarto y sexto y séptimo (los primeros tras llegar a la travesía de la "Rabadá - Navarro", éstos últimos se pueden enlazar, son los mejores largos de la vía.

Mas allá de polemicas o críticas, el único pero de esta vía es el que probablemente haya sido una apertura demasiado forzada en su tiempo, donde han tenido que colocar numerosos seguros para poder subir. Sin embargo, si ésta vía tuviese como mínimo el carácter de su vecina "Gizon Berri Bat Naiz" que sin ser extremo para nada te permite escalar entre seguros, sería ya el maiz que la elevaría a ser una referencia de la escalada en su grado de Europa.

¡No menospreciar el octavo largo!

Escalada junto a Joaquín Álvarez en 2009

"Almirante" 550 metros 7a+

(6c, 6a, 6a, V+, 6b, II, IV+, 6b, 7a, 6a, V+, V+, V+ y V+))

Cintas y 2 juegos de friends hasta el 3 y fisureros

Vía dura, recia e imponente. Otra de esas vías donde la graduación de los largos y reseña puede llevarnos a engaño. Probablemente sea una de las vías de todo el Urriellu donde mas por encima del grado de la misma tenemos que ir, y sobre todo con mucha experiencia en la escalada desequipada y de leer bien el recorrido.

Empieza por el primer largo de la "Rabadá - Navarro", donde en el segundo largo sale hacia la derecha y ya de forma totalmente independiente hacia la cima. La primera parte hasta los Tiros de Torca es fácil y de muy buena roca en general, eso si, con alguna reunión a montar un tanto delicada. En ésta parte destaca el segundo largo (el de la chorrera negra) y el quinto, último antes de llegar a Tiros de Torca.

La segunda parte de la vía es radicalmente diferente. Cuesta ubicar el primer largo tras Tiros de Torca, el cual se dirige a un muro marrón de roca un poco mediocre. Es aquí donde está uno de los largos claves (6b) y previo al mas duro. Un largo que de momento conserva los buriles originales, éstos de mal aspecto, y para mi es mas duro de 6b y donde hay que gestionar muy bien la roca. No es un largo nada fácil.

El largo duro es un trámite puesto que no es nada obligado, eso si, yendo a encadenar es otra historia. Largo físico con salida desplomada y fanática, muy muy guapo. Luego, tendremos un largo fácil por diedro con bloques dudosos y que tendremos que escalar con mimo, para de ésta forma acceder a los largos finales, los cuales están prácticamente limpios incluso en reuniones.

Nosotros fuímos con un solo juego de friends y sin fisureros. Mas que recomendable ir con el material propuesto ya que no nos quedó otra que exponernos de forma considerable en los largos, para tener material para poder montar reunión, éstas en los lugares mas cómodos que hemos encontrado.

Ajeno a todo ésto, es una de las grandes vías del Picu y probablemente en función a su dificultad, de las que mas carácter tiene.

Escalada junto a Pablo Escudero en 2022

"Revelación" 550 metros 7b+

(7b+, 7a, 6a, V, 6a, V+, V+, 6c, V+V+, 6a, 7b+, 6b, 6a+, V+, 6a y 6b)

Cintas, 2 juegos de friends hasta el 2, C3 y fisureros

Otra gran ruta de aventura, recia y peleona. Otra de esas vías donde teniendo en cuenta el grado medio de la vía podría llevarnos a engaño, sin embargo, no debemos olvidar que es una vía de artificial que ya se puede escalar en libre, donde el largo clave es bastante complejo y duro en artificial (A3+/A4)

Nuestra idea fué intentar el pirmer encadenamiento "a vista" de la vía, y por lo tanto fuímos sin material de artificial para intentar escalar si o si el largo clave "a vista" sin la posibilidad de poder montarlo y probarlo, como hicieron las cordadas que hasta la fecha la repitieron en libre, para mi el siguiente paso lógico.

El primer largo es común a la vía "Gizon Berri Bat Naiz". Luego nos iremos hacia la derecha en un largo brutal, soberbio, pero ojo, de escalar con seguros ya un tanto ponzoñosos. En general la roca de la primera parte de la vía es mala y tiene tramos de tener mucho cuidado, como los primeros metros del cuarto largo donde mara mas inrri la reunión no es muy allá.

Una vez llegamos a la "Rabada - Navarro" finalizando por así el gran diedro característico la cosa cambia, la roca se vuelve soberbia y la escalada mas vertical. Ojo cuidado con el octavo largo (6c) cuyos metros iniciales son comunes a la vía "Rabadá - Navarro" donde ésta luego se va hacia la "Cicatriz". Largo de escarle morro y fé con mucho ambiente.

Tras éste largo viene uno que habitualmente usamos los guías como atajo escalando la vía "Rabadá - Navarro" ya que nos evita ir a Tiros de Torca y desde éste largo se encará ya la travesía. Largo precioso que nos lleva al diedro superior, éste fácil pero ojo, recio en su grado.

El largo duro (largo de la foto inferior) es bestial en todos los sentidos. Reunión precaria y colgada. Un spit viejo y un clavo invertido que no da mucha confianza. Salida fina, dura y sin retorno a buscar una sucesión de plomos, con algún clavo cortesía de Jesús Ibarz y Pablo Blin (Primeros ascensionistas en libre), gracias! Tras una sección dura y fina sobre cosas que no quieres caer, o incluso ni siquiera colgar, haremos una travesía a izquierdas algo mas fácil, pero ojo a un bloque que da muy mal rollo que hay que superar para llegar a la reunión.

Desde aquí la vía baja en dificultad pero se vuelve una aventura entre el gran caos que tiene esta parte superior del urriellu, donde muchas vías van cerca y el trazado no está muy bien definido, como se suele decir, se sale por donde y como se puede.

En resumen, vía seria y donde no hace falta decir que no es para todos los públicos.

Escalada junto a Pablo Escudero  en 2023

"Cuélebre" 550 metros 7b+

(V, 6a+, 6a+, V+, V+, IV+, II, V+, V, 6a+, 7b+ o 6a A1+, V y V)

Cintas y Friends hasta el 3, fisureros y 1 gancho y estribo si no se escala en libre el largo clave 

Excelente vía de aventura. Vía recia en su dificultad y donde tendremos que ir bien sobrados escalando el grado propuesto (salvo el largo duro). Largos de navegar, escalar tranquilos con algún distanciado y en general, una vía que como ninguna otra representa la escalada de aventura en una gran pared.

De la primera parte no sólo destacaría los dos largos de sexto grado, sino especialmente el cuarto y quinto largo (nosotros los empalmamos). De la segunda, sin lugar a dudas el décimo largo (6a+) previo al duro, es probablemente el mejor largo de la vía, eso si, duro para ser solo 6a+.

El largo clave tiene lo suyo, puesto que si vas en artificial te has de colgar de una chapa de "cocacola" para luego hacer un paso de gancho hasta un clavo. Si esa chapa rompe (desconozco si se ha restaurado, puesto que gran parte de la vía ya está restaurada) la caída es altamente peligrosa teniendo en cuenta lo que hay debajo. Si vamos en libre, es un paso a bloque puro u duro sobre una presa muy pequeña y pies malos malos. El resto del largo es soberbio, con muchos clavos y de pura continuidad.

Escalada junto a Joaquín Álvarez  en 2010

"Murciana 78" 550 metros 7c+ (V+ obligado) 

(V, 6a, 7c+, 7a+, V+, IV+, 6a, V+, 6a, V, V+ y V+)

Cintas y Friends hasta el 2

Que decir que no se sepa ya de ésta mas que clásica vía. Preciosa vía de roca excepcional y largos soberbis en su grado. 

Como pequeños apuntes, mucha precaución con el primer largo. Largo en teoría fácil pero que tiene unos pasitos lavados donde no se puede meter algo de lo que te caerías con total confianza, estando el suelo bastance cerca. La salida del segundo tiene lo suyo y también truco. Si en horizontal no lo vemos, mejor destrepar un poco.

Los largos duros se hacen en artificial casi en A0, o sin casi. En el primero de ellos tendremos una primera parte en libre preciosa y a proteger. Si vamos en libre, las dificultades se concentran en la última parte, sobre placa desplomada de canto pequeño y de moverse bien sin coger las chapas como referencia. En su estilo y grado es brutal. El seguiente, ya mas fácil, es soberbio pero ojo, tiene un paso tonto.

Tras los cuatro primeros largos la dificultad baja considerablemente y afrontaremos largos de escalada placer sobre roca excepcional. destacar por su belleza y continuidad el séptimo largo (6a), el comocido de la "Trompa de Elefante". En el noveno largo tendremos que estar atentos a no enbarcarnos hacia una fisura que sale en recto a los pocos metros de empezar el largo, teniendo que hacer una diagonal a derechas larga y fácil hasta un diedro evidente.

Mucho cuidado en los largos finales, especialmente el undécimo (penúltimo9. Desde la reunión escalaremos al recto unos metros hasta un puente de roca para luego irnos hacia la derecha y luego de nuevo al recto. Largo de navegar y ver bien el reocrrido.

Escalada en numerosas ocasiones desde el 2006

"Sagitario" 250 metros 6a+

(6a, 6a, V+, 6a, V+, 6a+ y IV+)

Cintas y Friends hasta el 3 

Soberbia y recia vía en su grado. Mas que recomendable ir muy por encima del grado propuesto si se quiere disfrutar. Roca soberbia y largos en general de continuidad. Todos los largos esconden un tesoro.

El primer largo ya te pone en situación de lo que te vas a encontrar, con una llegada a la reunión preciosa, física y tirona. En mi opinión, tanto el "Dulfer" del segundo largo como los primeros metros del  sexto, el mas duro, son de lo mejor de la vía, aunque a decir verdad todos los largos son 5 estrellas. 

Hay que tener especial atención al cuarto largo, donde en su parte central y tras un clavo, hay que irse por la izquierda, ya que si vamos de frente es mas difícil un tanto expuesto, con un muro final muy vertical de canalizos poco profundos que nos harán sudar si vamos justos.

Escalada en numerosas ocasiones desde el 2006

"Leiva" 550 metros 7b

(6c, 6b, V+, V+, V, IV, II, 6c+, 7b, V+, IV+, IV+ y IV)

Cintas y Friends hasta el 2 y un C3 para la parte superior. 

Probablemente una de las vías mas fáciles y repetidas de la vertiente oeste del Picu, ya que no es obligada.

Los primeros dos largos se pueden empalmar (eso si dosificando cintas) y están ya muy pulidos para lo que suele acostumbrar esta pared. largos guapos en su grado pero eso, muy sobados. Luego la dificultad baja y tendremos largos de disfrutar sobre en general buena roca. Desde la cuarta reunión podríamos salir mas directos, rápidos y sobre una escalada mas interesante por la vía "Sagitario".

Tras Tiros de torca tendremos dos largos duros. El primero es un corto muro muy vertical donde a veces la gente usa un gancho. Realmente es una sección corta en torno al 6c+, ya que luego afloja.

El largo mas duro (7b) es soberbio y con un ambiente brutal. Largo recio para hacer "a vista" ya que hay que navegar muy bien y a veces, no ir mas pendientes de cazar las chapas que de escalar, ya que hay que saber cuando subir y cuando bajar en la travesía diagonal que hace.

Tras los largos duros, tendremos un largo de entrada a una canal - chimenea recio en su grado. No es duro pero no es el típico V+ placer, ojo. Tras éste la dificutad baja y la escalada es muy tranquila sobre roca excepcional hasta la cumbre. 

Una via muy rápida de escalar. En una de las varias veces que hice las cuatro caras del Urriellu en el día, escalamos ésta vía en 3 horas.

Escalada en varias ocasiones desde el 2005

"Cherokee Way" 250 metros 7b

(V, 6a A1 (7b), 6b, 6a, 6a y V)

Cintas y Friends hasta el 2. 1 gancho puede ir mas que bien para el A1

Preciosa y recia vía en su grado, que le ha dado a mas de uno un "bofetón" tras guiarse por una reseña con grados atractivos y aparentemente fáciles.

La roca es soberbia y en general se caracteriza por una escalada muy técnica de pies que en ciertas partes roca la adherencia extrema. Vía de pisar y escalar con ciertos distanciados ya que en general no es muy generosa para la auto protección.

El largo duro es un paso a bloque, que si se entra bien es bastante factible, eso si, explosivo y de tirar de bidedo, guapo guapo. Tras el paso duro ojo, que aún queda largo y hay que escalar. Si se sale inflado del paso duro el resto del largo se nos puede hacer largo.

El tercer largo aunque muy bien protegido, tiene una salida en libre desde la reunión fina fina, que por momentos te transporta a la Pedriza.

Escalada junto a Ruben Rayan   en 2010

"Fiesta del Paca" 500 metros 6c+ o 6a+ Ae

(V+, III, 6a+, V, IV, I, 6a, IV+, 6c+, V+ y III)

Cintas, Friends hasta el 2, 6 chapas recuperables y fisureros

Una de las últimas vías abiertas en esta vertiente tan codiciada del Picu. Una vía que alterna tramos bonitos con otros nada habituales en lo que suele ser la calidad de ésta pared. Es probablemente la forma mas fácil y menos obligada de escalar esta vertiente del Urriellu, aunque a decir verdad gran parte de la vía es orientación suroeste.

En algún largo como especialmente en el tercero, varios spit o buriles no tienen chapa, con lo que hay que llevar chapas recuperables, algo para mi incomprensible teniendo en cuenta el año en que se abrió. Si algo tiene el Urriellu y Picos de Europa en general es que se mantienen lejos de ese concepto de ferretería que tanto caracteriza a otras zoas. Una pena porque es un largo precioso para escalar en libre.

El largo mas duro tiene muchos seguros, y quizás lo mas destacable es pretar atención a la roca de los largos previos a la salida al collado Sur, es decir, encima de Tiros de Torca, donde por otro lado podríamos abandonar la vía caminando hacia la vertiente sur sin ningún problema.

Escalada junto a Roberto Serena en 2018

"Rabadá - Navarro" 550 metros 7b+

(6c, 6a+, 6c+, 6a, IV, 6a, V, V, IV+, 6a+, descuelgue y V, IV, IV, V, IV+, III, V+, IV, IV, IV+ y V)

Cintas, friends hasta el 3 y fisureros

Que contar de ésta gran clásica que no se sepa. Historia pura de la escalada y alpinismo de éste pais. Muy buena vía donde los primeros largos presentan ya un importante desgaste de la roca. Largos que alternan diedros y fisuras con muros de canto como el de la entrada. Una de las partes características de ésta vía es la "Cicatriz", una diagonal preciosa y con ambiente, donde de nuevo en ciertos putnos se aprecia un desgaste de los agarres.

En el largo previo a salir a los Tiros de Torca y utilizando un largo de la vía "Reveleación" , podemos hacer un importante atajo escalando un largo de V+ que enlaza con el comienzo de la famosa travesía, pudiendo hacerlo todo de uno, mas directo y bonito que la versión original.

El largo de travesía es ya un icono no sólo de ésta vía sino de la escalada en picos de Europa y España, un precioso largo de placa de bailar y moverse. Tras éste largo y el descuelgue, la via discurre por un sistema de diedros bonitos y amables de escalar.

Escalada en varias ocasiones y en invierno desde el 2007

"Sagitario - Rabadá - Murciana" 650 metros 6a+

(6a, 6a, V+, 6a, V+, 6a+ y IV+, II, IV, 6a+, descuelgue y V, IV, 6a, V, 6a, IV+, V+ y V)

Cintas, friends hasta el 3 y fisureros

Una de las grandes joyas de todo el Urriellu. Una forma de escalar el Urriellu sobre roca soberbia y sin sobre pasar el 6a+. 

Escalada en varias ocasiones desde el 2011

"Mediterráneo" 550 metros 6b A3

(II+, V+, V+, 6a+, A2+, A2, 6b+, V, 6a+, IV+, IV, 6b, V+ 6a, V y IV)

Cintas, friends hasta el 3, semáforo de alien, ganchos, estribos y fisureros. Un juego de clavos y falcas de madera opcional

Una auténtica joya en su estilo, probablemente la vía de artificial mas bonita de todo el Urriellu. Los largos previos al artificial son bonitos y recios en su grado, ojo, no pensemos que son ni un trámite ni un paseo. El cuarto (6a+) tiene un tramo donde tendremos que descolgarnos y hacer un péndulo para poder seguir.

Los dos largos de artificial son brutales en su estilo, donde si llevamos los Totem nos facilitará mucho el asunto, porque se usan en muchos clavaderos mucho mejor que los propios clavos falcados y mas rápido. La entrada del pirmer largo de artificial, el famoso 8c de la vía "Orbayu", se escala bien en torno al 6c. Luego tendremos una burilada y tras ésta nos iremos hacia la izquierda donde realmente empieza la parte clave del artificial. 

El siguiente largo de artificial es mas fácil y entre medias se escala bastante en libre sin pasar del 7a, eso si, tiene tramos de roca para los pies un tanto patinosa. Tras éste viene  un 6b+ que se puede hacer en A1. Un pasito tonto de salida de la reunión y luego a navegar con pocos seguros, ojo este largo para el segundo de cuerda. la llegada a la reunión tiene lo suyo.

Tras éste largo la dificultad baja pero al loro, son largos recios y de escalar con mucha decisión donde a priori siempre parece mas duro de lo que es. la parte clave de ésta vía es sin duda tras "Rocasolano" donde nos enfrentaremos a largos un poco mas expuestos, menos equipados y de tocar concuidado. Pocas cordadas escalan esta parte, ya que lo habitual es salirse por la "Rabadá - Navarro" lo cual no significa haber escalado la vía ni mucho menos.

Yo mismo restauré ésta vía donde aparecieron multitud de anclajes fijos añadidos que se han retirado conforme hacemos en las restauraciones en Picos. Decir y auqnue ciertas repeticiones vendieron lo contrario, que desde hace años el largo clave de artificial, además de tener una reunión intermedia, estaba muy muy por debajo de su dificultad original.

Escalada en solitario en 2020, además de también restaurarla tanto en solitario como acompañado una jornada de el "Papila"