Cara Sur

"Teógenes" 200 metros 6b

(IV+, IV, V+, 6b, IV+ y IV)

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.

Variante de salida de la vía "El Paso Horizontal". Su largo más representativo discurre por un corto desplome muy bien protegido por numerosos clavos, además de buenos agarres.

Esta vía es una de las líneas de rapeles de la pared este, donde hay que tener en cuenta tanto para rapelar como repetir esta vía, que suelen caer piedras desde la salida del agujero de la vía "Cepeda".

Escalada en varias ocasiones desde el 2006

"El Paso Horizontal" 250 metros V+

(IV+, IV, V+, IV+, IV+ y III+)

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.

Una de las primeras vías abiertas en el Urriellu y que por así decirlo es una variante de entrada a la clásica "Directa de los Martínez".

Los primeros largos hasta el nicho donde sale la vía "Teogenes" discurren por muy buenos y adherentes canalizos, una gozada de escalada para disfrutar. Luego, el largo más característico de la vía, una travesía horizontal a izquierda donde tendremos que navegar un poco en un sube/baja en busca del camino más fácil.

El largo de travesía acaba en la tercera reunión de la vía "Directa de los Martínez" por la cual continuaremos hasta la cima.

Escalada en varias ocasiones desde el 2004

"Amanecer Incierto" 200 metros V+

(V+, 6c, V+, V y III)

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.

Muy buena vía de largos recios en su dificultad. Vía totalmente restaurada. Nosotros la repetimos con el material antiguo y en el largo difícil me rompió un buril.

Ojo al primer largo, nada fácil en su grado. El largo duro cuenta con bastantes chapas y es guapo, tan solo tiene un paso por así difícil. El resto de la vía es lo habitual de esta vertiente, canalizos y placas amables de escalar, eso sí, algún tramo difícil de proteger.

Escalada junto a Joaquín Álvarez en 2009

"Cocidito Madrileño" 200 metros 6c

(6a+, 6c, V+, IV+ y III)

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.

Preciosa y recia vía en su grado, eso sí, de roca magnífica y bien protegida por chapas.

El primer largo es soberbio. El paso más duro consiste en superar en bombo en el segundo largo, eel cual es otro largo magnífico. El resto hasta unirse con la "Directa de los Martínez" es fácil.

Escalada junto a Daniel Medina en 2000

"Pies Frios" 200 metros 7a+

(7a+, V+, V+, IV+ y III)

Cintas, Friends hasta el 4 y fisureros.

Muy muy buena vía que discurre quizás demasiado cerca de la "Directa de los Martínez". Largo de entrada duro, de presa pequeña y mucha fuerza de dedos, y primera reunión común a la "Directa de los Martínez*.

El segundo largo es soberbio, para mí el mejor de la vía. Muy vertical sobre canalizos brutales donde friend grandes serán vitales. Luego y siempre a la izquierda de la "Directa de los Martínez " la escalada es la habitual de esta vertiente del Urriellu, canalizos y placas amables de difícil protección.

Escalada en varias ocasiones desde el 2005

"Directa de los Martinez" 200 metros V+

(V, IV+, IV, IV+ y IV)

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.

Poco que añadir de esta más que conocida vía. Variante de entrada de la vía "Víctor". 

Un primer largo corto y algo ya pulido en las presas claves. Va bien un C2 primero sobre un canalizo y paso clave, y luego un C1 en fisura horizontal saliendo del mismo para proteger la zona clave, donde un empotramiento de pie sobre canalizos pequeño será vital.

¡El segundo largo es soberbio!

Escalada en numerosas ocasiones desde el 2000

"Víctor" 250 metros V+

(V, IV+, IV, IV+ y IV))

Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros.

Primera vía abierta en la pared. Los dos primeros largos se pueden hacer en unos y así evitar la incómoda primera reunión equipada con clavos. Largos recios en su dificultad y bonitos.

El tercer largo es un diedro fácil donde la entrada es lo más difícil. Se protege a placer. El cuarto largo es el famoso largo de los "tubos de órgano". Largo de canalizos que se protege bien y de continuidad. Si no se sabe escalar con destreza los canalizos puede ser recio.

El largo final antes de la trepada a cumbre es fácil. La roca en toda la vía es magnífica, como suele ser habitual en esta vertiente.

Escalada en numerosas ocasiones desde el 2002