El Ronzón

Acceso: Desde los Invernales del Texu en 25 minutos

Orientación: Este y Norte

Calidad de la roca: Excelente. Muros compactos de agujeros y gotas de agua, además varios sistemas de fisuras y grandes posibilidades de autoprotección.

Restriciones: Solo se permite la escalada desde el 1 de agosgo al 15 de enero por motivos de nidificación.

"Te lo dice Fredo" 90 metros 6b A2

(6a+, 6b A2 y 6b A2)

 Cintas, Friends hasta el 3, semáforo de alien  y fisureros

Bonita vía abierta totalmente en artificial y posteriormente escalada en libre en casi su totalidad salvo una zona muy lisa. Se tiene previsto restaurar y quizás reconducir en busca de un trazado totalmente libre.

La roca en general es muy buena, un tanto lisa para los pies y cuenta con diedros y fisuras muy muy bonitas.

Abierta por Victor Sánchez y M. Angel Mora "Biafra" en 2013

"Sueño Latino" 90 metros 7b

(7a, 6b+, 7b y 6b)

 Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Soberbia vía de fisuras. Un largo de entrada no muy interesante que se tiene previsto reconducir o abrir una variante de entrada más limpia.

El segundo largo es soberbio, un diedro fisura de libro. El tercero empieza superando un corto desplome, duro, para luego continuar por una fisura excepcional. 

Se tiene previsto restaurar.

Abierta por Victor Sánchez en solitario en 2013

"Roca Verde" 120 metros 7c

(6b+, 7c, 6c y 6c)

 Cintas, Friends hasta el 3 y fisureros

Soberbia linea de gotas de agua y buen canto, salvo un corto tramo del segundo largo, duro y un poco a bloque.

Roca excepcional y en ciertos puntos muy abrasiva. En general es una vía difícil de aumentar la protección más allá de los seguros que tiene. Tan solo el tercer largo nos dará opción a ello.

Otra joya donde varios de sus largos son 5 estrellas. La ultima reunión es común a la vía "Evolución" desde donde podemos rapelar (por la misma vía escalada) o continuar a cumbre.

Abierta por Victor Sánchez y Mikel Ibarzábal en 2015

"Evolución" 180 metros 7b+ A2

(7b, 6c A2, 7b/+, V y III)

 Cintas, Friends hasta el 3, semáforo de aliens y fisureros

Soberbia y dura vía. Un primer largo sobre roca muy abrasiva nos hará emplear nos a fondo. Luego, un largo clave que supera un techo en artificial y que quedó pendiente de probar en libre, seguramente duro.

El tercer largo además de duro es soberbio, en su grado de lo mejor de la zona. Un muro muy vertical con algún seguro, da paso a un sistema de fisuras y bavaresas limpias soberbias. Tras este largo la dificultad baja pero se mantiene la belleza.

Desde la cuarta reunión podemos o bien rapelar o continuar la vía por una arista para luego bajar caminando por la izquierda.

Abierta por Victor Sánchez y Mikel Ibarzábal en 2015