Información y resumen de algunas de las escaladas selectas que he realizado en el Tajo de las Alcandoras y alrededores. Muchas de ellas no guardan un orden temporal, puesto que el motivo principal de ésta entrada es el de informar de forma somera de cada ruta escalada en esta zona y detalles a tener en cuenta.
Sector Diedros Gigantes
"Lobo Estepario" 150 metros 6c+/7a
(V, 6b+, 6c+/7a y 6b+)
Cintas, Juego de micro friends, Juego de friend hasta el 3, repetir hasta el 2, triplicar el C1 y juego de fisureros.
Soberbia vía de fisuras completamente límpia salvo las reuniones, éstas compuestas de dos parabolt y rapelables, ya que parece ser que ésta es la línea de rápeles de esta zona. Nosotros bajamos por ella y se baja de lujo.
Un primer largo fácil, alpino y donde no conviene relajarse, da paso a un sistema de fisuras que comienza con un fácil largo de 6b. Luego está la joya de la corona, un largo soberbio de fisura que se protege a placer. Es curioso ya que desde abajo no se ve una fisura continua como tal, sino que son a veces una sucesión de agujeros perfectos, algunos con hierba y vegetación que no condiciona la escalada.
Este largo aparece en la reseña cotado de 7a+ pero es mas fácil (sobre 6c+) ya que salió cómodamente "a vista". Nosotros fuímos con menos material de lo que la reseña recomienda y la parte final de éste largo tocó hacerla con alegría. Conviene dosificar el C1 y 075 de camalot para la parte alta antes de irnos a derechas. El último largo aunque parezca que es de relleno, es bueno bueno!! a mi personalmente me gustó tanto o mas que el resto, aunque corto ya que no quieres que se acabe.
A la izquierda de ésta vía va la vía "Manolo en manco", una aberración de vía que en ciertos puntos se pega demasaido, con casi una expansión por metro de recorrido, que pena.
Escalada junto a Olai Zapa en 2025
"Póker de Ases" 120 metros 6b+
(V, 6a, 6b y 6b+)
Cintas largas, Juego de friends hasta el 3 y juego de fisureros.
Corta pero bonita vía ideal para combinar con otra del entorno. Nosotros la escalamos después de la "Lobo Estepario". Roca excepcional y largos muy buenos en su grado, en especial el segundo.
El largo mas duro tiene su ambiente pero se protege muy bien a parte de los seguros que tiene. Una pequeña joya muy asequible que sin duda que merece la pena hacer.
Escalada junto a Olai Zapa en 2025.
Sector Marionetas
"La Hoguera de las Necedades" 150 metros 8a
(6a, 7a+, 7b, 8a, 7a y 6c)
Cintas, Juego de friends hasat el 3, repetir hasta el C2 y fisureros.
¡Rutón, rutón rutón!. Hasta la fecha y con mucha diferencia es la mejor vía que he escalado en las Alcandoras. Vía que cuando la repetimos aún estaba por liberar y que a punto estuvimos de lograrlo al "flash". Pude escalar todo el largo en libre, pero un resbalón del pié derecho me privó de encadenarlo. Tras caer y sin descanso pude escalarlo en libre completando así toda la vía en libre, sin fuerzas ni tiempo para bajar a darle un segundo pegue.
El mejor largo de toda la vía es el segundo, una joya en todos los sentidos, eso si, ¡ojo!, recio de escalar en libre. para mi éste largo es como mínimo igual de difícil que el siguiente, cotado mas duro y también aunque de otro estilo, mas "friki" pero un largazo.
El largo duro es bestial. Una primera parte asequible y que se protege a placer, da paso a un muro "liso" con chapas donde tres micro presas y un pié aleatorio son la clave para alcanzar el canto de salida. Luego, una travesía a derechas para un último paso que personalmente me pareción fácil sobre una fisura. El siguiente largo tiene un paso raro en la parte central, luego es fácil. El último tan sólo tiene un pasito tonto en el inicio y luego es fácil.
La percepción de ésta vía cambia por completo de ir en libre a ir en artificial, ya que hemos visto varios "bat holds" (picados hechos con el taladro para ganchear) y en general con material se sube casi en A0 de pieza en pieza. En libre es otra historia si se va con idea de encadenar.
Escalada junto a Miguel Hernández en 2025
"Tucán + Treintagenarios" 190 metros 7a
(6a+, 7a, 6a+, 6a+, 7a y 6a+)
Cintas y friend hasta el C2 para los dos primeros largos de la vía "Tucan". Recomendable el C3 para la llegada a la segunda reunión si no chapamos los seguros del bloque del terror.
Preciosa combinación que combina los dos largos mas interesantes de la vía "Tucán" con la vía "Treintagenarios", vía completamente equipada donde todos los largos son buenos buenos.
El diedro del segundo largo de "Tucán" no me pareció como para catalogarlo de 5 estrellas, que aunque estético, los cantos y roca son frágiles. En la parte final y justo donde nos vamos a izquierdas en busca de la reunión, hay un bloque que da miedo y que algún día podría provocar una desgracia. En dicho bloque hay dos o tres parabolt fijados, los cuales recomiendo no chapar, ya que las chapas ahi estan cerca, la caída sería limpia y tras el bloque, podríamos meter un C3 a cañón para llegar a la reunión.
Ya en la "Treintagenarios" la cosa cambia. Rocón del bueno. Su primer largo tras el corto de transición es soberbio, eso si mas fácil de 6b+, sobre 6a+ como he puesto en ésta reseña. El largo del diedro es bestial, largo técnico y de moverse con salida tirona y dura, donde quizás es mas de ver el paso que de hacerlo. Otra joya mas que recomendable y entre las mejores de la zona, que si se va bien en el grado propuesto se hace "a vista" bastante bien.
Escalada junto a Miguel Hernández en 2025
"Marionetas del Sistema" 200 metros 7a+
(V+, 6b+, 6a+, 7a+, 6a+, V+, 6a+ y IV+)
Cintas, juego de friends hasta el 2 y algún fisurero.
Probablemente sea una de las vías mas repetidas de la zona. Equipamiento generoso y muy muy buena roca.
Los primeros largos son fáciles, eso si, el pasito clave del segundo largo, que aunque nada obligado, es fino y duro para ser sólo 6b+. El largo difícil es brutal. Aunque pude hacerlo cómodamente "a vista" fuí al recto en la parte clave que se hace por la derecha, resultando algo mas duro de lo habitual, con un paso a bloque severo. Luego, aguantar buenos cantos en travesía pero que como salgas inflado te pueden tirar.
El siguiente largo, el quinto, es bestial, una pena que sea tan corto. Rocón y fisura preciosa, una tónica que continuará hasta el final de la vía, aunque decreciendo un poco la calidad en general. En el penúltimo largo (séptimo) hay que tener cuidado con la roca en la salida, algo rota y patinosa, aunque bien protegida. Este largo creo recordar lo empalmamos con el siguiente.
En definitiva, vía muy asequible puesto que no es muy obligada.
Escalada junto a Miguel Hernández y Carlos en 2025.
"Elohin" 200 metros 6b
(IV, V+, 6b, 6a+, 6a y 6a)
Cintas largas, Juego de friends hasta el 3, semáforo de alien y fisureros.
Muy buena y recia vía en su grado. Aunque la roca en general es muy buena, en los dos primeros largos tendremos que prestar atención a ésta, en especial en algún tramo donde nos será dificil proteger con algún seguro decente. Vía muy poco equipada, tan solo las reuniones a excepción de la cuarta, la cual es a montar y alguna otra a reforzar.
El primer largo es una trepada que se puede hacer sin cuerda. El segundo probablemente sea el mas expuesto justo en su parte mas difícil. El tercer largo tiene un paso duro (o mas bien técnico de fisura/chimenea) donde antes de éste la roca está muy rota, mucho ojo y gestinoar bien las protecciones. El cuarto podría ser uno de los mejores y mas amables, donde la roca en ciertas partes es soberbia. El quinto sería sin lugar a dudas el mejor y de lo mejor de la zona en su dificultad, claro si estuviese limpio. Un largazo repleto de flores y plantas que colmatan agujeros brutales por doquier. Aún así es bonito y seguro si se repitiese mas y todos quitásemos algo se mantendría limpio.
El último es muy bonito y con ambiente, una fisura ancha para empezar y luego a navegar donde la intuición será vital. En definitiva, un rutón que hay que hacer pero sin menospreciar ninguno de sus largos, ya que como no tengamos destreza con los seguros flotantes, podremos llevarnos alguna sorpresa. Via 5 estrellas.
Escalada junto a Olai Zapa y Miguel Hernández en 2026
"Pilar de la Maria Luisa" 190 metros 6a+
(V+, 6a+, 6a+, V+, 6a+ y V+)
Cintas largas, Juego de friends hasta el 3, repetir hasta el C2 si se va justo y fisureros.
Preciosa y clásica vía cuya reseña puede ser traicionera, ya que no se si por ser la primera o por escalarla en un estado de salud lamentable, me pareció recia de narices en su grado. Vía donde por despiste o no mirar la reseña, fuímos con a penas tres friends pensando que estaba mas equipada, y tocó sudar la gota gorda en algún largo.
Recuerdo un pasito tonto en el primer largo donde han quitado una chapa. Los dos siguientes largos ojo, de escalar y no relajarse. El largo clave y mas representativo de la vía, una fisura preciosa que tiene un pasito en su parte central donde gira a derechas, fué todo un reto psicológico ya que a penas pude meter gran cosa ante la precariedad de nuestra intendencia. Largo soberbio y duro en su grado (o tenemos que aprender a escalar mejor las fisuras)
Escalada junto a Paula Valcarce en 2024.
"Kamasutra" 285 metros 7a+
(6b, 6b+, 6a+, V, 6a+, 6a, 7a+, 6b+ y 6a)
Cintas y juego de friends hasta el C1.
Buena vía con dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte fea, discontinua y algo patinosa de pies. El pasito de entrada a la vía ya es tirón, vamos, a mi me recalentó en cero cinco. Luego, largos de navegar, un poco arepisados y discontínuos.
A partir del quinto largo la cosa cambia. Un largo en travesía hacia un diedro en busca de un muro final marrón tipo "Taguia". El sexto largo es bestial, que pena que sea tan corto. El largo duro es flipante, no me lo imaginaba así. Me imaginaba un paso a bloque "guarro" y feo, y sin embargo es precioso de escalar, con un talón clave y aguantar los agarres cortantes, donde es vital encontrar el orden de la secuencia. Tras lo duro no combiene relajarse ya que hay que escalar hasta el final.
El siguiente largo, el penúltimo, es probablemente el mejor. Me pareció mas fácil de 6b+ y la roca es excepcional y abrasiva. El último largo es común a la vía "Chinetas".
Escalada en solitario en 2026
"Chinetas" 230 metros 6c+
(V, V+, 6b+, 6a, 6c+ o A2, 6a+ y 6a )
Cintas, juego de micro friends, juego de fisureros y C1 y C2 para los largos superiores.
Vía similar a su vecina "Kamasutra" aunque algo mas fácil. Una primera parte de roca con algo de vegetación y aspecto patinoso para los pies. En general y aunque no son muy obligados, hay quee scalar los largos. El quinto largo es el largo del famoso techo, con una variante equipada por el mismo techo. Por la salida original la cosa cambia. Ojo que menudo 6c+... ni de blas.
Tras el techo los largos superiores son bonitos y amables de escalar.
Escalada en solitario en 2026.
Sector Granadinos
"Amalgama" 130 metros 7b
(6a+, 6b+, 7a, 7a+ y 7a+)
Cintas, 2 Juegos de friend hasta el 3 triplicando el C2 para el L4, Microfriends y juego completo de fisureros.
Otro rutón de los buenos. Vía recia, aunque a decir verdad íbamos pensando el algo mas satánico tras leer alguna piada. Personalmente me gustó mucho y si se va cómodo en el grado propuesto, es una vía para disfrutar.
La roca en general es soberbia salvo algún tramo del primer largo donde hay que ir con tiento. Ya en el segundo largo la cosa cambia, largo bueno bueno con pasito tonto. El tercer largo es precioso, largo de continuidad muy asequible hasta la parte final donde tendremos un pasito tonto con la chapa no lejos, pero bajo los pies y hacia un lado (esta chapa podría recolocarse mejor). No se si en éste largo hemos visto algún casquillo de spit sin chapa. Tras el pasito tonto, hay que esvalar fino y tranquilo hasta la reunión.
El siguiente largo es el que se supone tenía una entrada expuesta. Personalmente no me lo pareció ya que navegando se meten cosillas que no quedan mal, además de que no es difícil. Luego, la parte dura es de leerla bien. En la salida de lo duro salí al recto en busca de lo que pareciá ser un super cato, pero fuí hacia tierra de nadie, donde tras unos pasos bastantes mas duros que el grado propuesto me quede en la nada y tuve que tirarme. Luego ya ví la secuencia correcta y salió bastante bien. Una pena ya que me privó de hacer toda la vía "a vista".
El último largo es mas fácil de lo que habíamos leído en las reseñas. Largo con un pasito saliendo de un diedro fisura, y luego una zona un tanto incierta pero preciosa de escalar. En la parte final tendremos otra fisura brutal, que con buena técnica se hace fácil y se protege a placer.
En resumen, probablemente tras la "Hoguera de las Necedades" es la mejor vía que he escalado hasta la fecha en este precioso lugar.
Escalada junto a Olai Zapa en 2025
Sector San Mateo
"San Mateo" 125 metros 6b
(IV+, V+, 6a+, 6b y 6b)
Cintas largas, Juego de friends hasta el 3 y fisureros.
Preciosa vía de diedros, donde los dos últimos largos son dos auténticas joyas de la geología. Es maravilloso poder encontrar y escalar líneas así sobre roca caliza.
El primer largo lo hicimos sin cuerda. El segundo y el tercero los unimos en un largo de 50 metros aproximadamente. Igualmente y aunque nosotros lo hicimos en dos por hacer uno cada uno, los dos últimos se podrían empalmar tanto por longitud como por material, ya que en el cuarto largo usaremos friends pequeños, mientras que el último además de tener varias chapas, usaremos mas bien friends medianos y grandes.
La vía se rapela y probablemente sea la línea de rápeles mas recomendable de éste sector. Aunque muy justo, con cuerda de 70 metros se baja, eso si, hacer nudos y mucho ojo. Probablemente ésta vía se pueda hacer sin las chapas que tiene, aunque personalmente, se agradecen en el último largo ya que si no habría que llevar varios friends muy grandes, rollo 5 o así.
Algunos largos son mas largos de lo que la reseña marca.
Escalada junto a Miguel Hernández en 2026
"San Marcos" 115 metros 6b+
(6a, 6a y 6+)
Cintas largas, Juego de friends hasta el 3 y fisureros.
Otra buena vía de diedros pero nada que ver con su vecina "San Mateo". Personalmente creo que de ésta vía solo el último largo la hace que merezca la pena hacerla. Un largazo muy muy bonito con un pasito concentrado.
Los dos primeros largos sin ser malos, no están a la altura ni del último ni de la calidad de sus vías vecinas. El último largo es mas largo de lo que la reseña marca. De igual modo, ésta vía se podría hacer perfectamente sin las chapas que tiene, y donde se ven restos de chapas que se han retirado.
Como opinión personal y teniendo en cuenta lo difícil que es encontrar líneas de éste tipo en roca caliza, estaría bien interpretar ésto e intentar dejar éstas líneas límpias, ya que son auténtico oro.
Escalada junto a Miguel Hernández en 2026
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