Escaladas en Alicante

Información y resumen de algunas de las escaladas selectas que he realizado en Alicante. Muchas de ellas no guardan un orden temporal, puesto que el motivo principal de ésta entrada es el de informar de forma somera  de cada ruta escalada en esta zona y detalles a tener en cuenta.

Escaladas en las Placas del Eco

"Cracks in the sky" 170 metros 7b 

(III, 6b, 7b, 6c, 6b+, 6b+ y V)

Cintas, friends hasta el 3, repetir C1, C2 y C3. 

Para acceder a la vía y pared hay que hacer una trepada fácil de unos 70 metros con algún paso de III. La vía es una de las joyas en su estilo de Alicante. Lo mas interesante de ésta vía son los largos después del duro, éste nada interesante. El primer largo es bonito y de no relajarse teniendo en cuenta su dificultad, ya que en algunas reseñas viene como 6a. El largo duro no me gustó mucho. Largo físico y muy patinoso de pies, la roca en este tramo no es ni de lejos la mejor de la pared y el largo está equipado a modo de "ferretería" made in Edwards. 

Tras el largo duro la cosa cambia. Largos brutales de fisura recia, especialmente el primer 6c con un par de pasos duros. En estas fisuras veremos piedras empotradas a modo de fisureros naturales marca de la casa de los aperturistas. El cuarto largo cotado de 6b+ (sin contar la trepada) es sin lugar a dudas el mejor de la vía con final apoteósico y donde conviene repetir C1, C2 y C3 de camalot. 

Nosotros fuímos escasos de material en general y fue fristrante escalar fisuras donde literalmente tiras los friends y no tener que tirar. El siguiente 6b+ continúa la tónica del anterior con un pasito bien marcado a unos 8 metros de la reunión, el cual empalmamos con el siguiente y último V.

Escalada junto a Guillem Teba en 2019

"Moon Shadow" 180 metros 7a 

(III, 6a, 6c, 7a y 6c)

Cintas, Friends hasta el 4, repetir 0`75, 1 y 2 de Camalot recomendable. juego de fisureros y micros. 

Preciosa vía que creo pasa desapercibida teniendo en cuenta los rutones que tiene a su alrededor, pero que es otra gran joya muy recomendable. Vía en general recia y donde no debemos fiarnos de los grados de la reseña, puesto que hay que ir mas que sobrado aunque la dificultad no sea muy obligada puesto que se protege muy bien.

Los largos de entrada son bonitos. El último largo es otra joya de la escalada en fisuras, probablemente de lo mejor de la zona en su estilo y dificultad. El anterior y mas duro, es duro y un buen reto "a vista".

Escalada junto a Raul.

Escaladas en el Peñón del Divino

"La Taula" 120 metros 7b 

(6c+, 7a+, 7b y 6b+)

Vía totalmente equipada. 

Poco mas se puede decir de ésta vía que no se sepa. Una joya de escalada en fisura y placa. Roca soberbia y largos en general de continuidad, que perfectamente se podrían escalar con seguros flotantes en lo que se conoce como "Chapa negra", incluídas las reuniones. 

Personalmente creo que tanto el segundo como tercer largo son muy similares en cuanto a dificultad, probablemente ambos 7a+. Ambos largos tienen un paso duro muy marcado, siendo el resto del largo mas amable y de continuidad.

Aunque para los especialistas en fisuras seguro podría escalarse únicamente por ella, nosotros usamos bastante la placa para manos y en especial los pies, salvo algun cerrojo puntual de dedos evidente y fácil de ver.

Tras acabar bajaremos por una canal con algún desptrepe sencillo y equipado con cuerdas fijas.

Escalada  junto a Miguel Hernández en 2026

"Sangre de la roca" 230 metros 7b+ 

(V, III, 6a, 7a+/b, 7b+, 6c y 6b)

Cintas y Friends hasta el 2. 

Otra soberbia vía de la zona que por momentos te transporta a la mejor roca de Taghia. Tras unos largos de entrada fáciles y no muy interesantes, entramos en un muro muy vertical de gotas de agua e incluso fisuras, marcado por una gran chorrera roja que probablemente bautice la vía. Los primeros metros del pirmer largo duro son a proteger con algún paso obligado. Luego el largo está equipado y tiene un paso concentrado en su parte alta. Este largo sale cotado de 7a en la reseña de la guía, pero es mas duro seguro (7a+7b)

El siguiente largo, el mas duro, cotado en la guía de 7a+ pero que es mucho mas duro (7b+) es un largo soberbio, donde tras una entrada física, encararemos un muro de canto pequeño de pura continuidad que no nos dará respiro hasta llegar a la reunión. El siguiente largo es mas fácil pero muy muy bonito sobre roca muy abrasiva. 

Luego, un largo que supera una panza para seguir por terreno fácil y con vegetación. Desde aquí nos podremos bajar, o seguir por otra vía fácil en dos largos con algo de vegetación

Escalada junto a Mikel Uribesalgo en 2024.

"Krisis Ninja" 200 metros 7a+ 

(6c, 6b, 7a+, 6c y 6b )

Cintas y Friends hasta el 3 y juego de fisureros. 

Krisis Ninja es otra vía del gran Javier Mercuri, con lo que a buen seguro no defrauda.  Vía que en su estilo es muy buena, aunque bajo mi punto de vista un poco peligrosa en ciertos tramos a causa de grandes bloques que no presentan muy buen aspecto.

En general la escalada discurre sobre terreno alpino, fisuras y diedros con algún bloque de importante tamaño e inquietante en la parte superior. Al margen de ésto, tiene tramos de roca buenísimos y placenteros. El largo duro me pareció amable y se concentra en la salida del largo bien protegida por clavos.

Escalada junto a Guillem Teba en 2024. 

Escaladas en Rosalía y Tafarmaig

"Mujer Lamprea" 110 metros 6c+ 

(6c, 6a, 6c y 6c+ )

Cintas. 

Via muy buena y 100% recomendable. Una mezcla de escalada de zonas como Taghia y Picos, vamos como en casa. 

El exceso de magnesio en los cantos y éstos algo ya pulidos, denotan que debe de ser una de las grandes clásicas de ésta pared

Escalada junto a Guillem Teba en 2019. 

"Roger Ortiz, el guerrero de la luz" 120 metros 7a 

(6c+, 6c+ y 7a )

Cintas. 

Via muy buena de tres largos largos. No muy magneseada pese a que nos pareció tan buena o mas que la "Mujer Lamprea". 

El último largo es duro y pondrá a prueba la fuerza de nuestros dedos, eso si, el mas bonito.

Escalada junto a Guillem Teba en 2019. 

"Tanit" 120 metros 6b+  

(6b+, 6a, 6a+ y 6a+)

Cintas. 

Es la vía mas sencilla y recomendable como primera toma de contacto en este lugar. Teniendo en cuenta su dificultad me sorprendió que no estaba muy lavada. 

El primer largo es el mas bonito, mientras que el último no me gustó nada. 

Escalada junto a Eli Borrel Teba en 2022. 

"La luna " 120 metros 7a 

(6c, 6b, 6b+ y 7a)

Cintas. 

Otra de las grandes clásicas de esta pared. Me dió la sensación de que está mas lavada que la vía "Tanit". El largo de entrada tiene su gracia, está muy lavado. 

El resto de los largos son muy buenos, de moverse y muy bien asegurados. El último largo es el mas duro y para mi el mas bonito, donde encontrar un tallado será la clave del éxito en su zona mas difícil.

Escalada junto a Eli Borrel en 2022. 

"Hombre blandengue" 100 metros 6c 

(6c, 6c y 6c)

Cintas. Friends hasta el 3 y fisureros. 

Muy buena, obligada  y dura ruta en su grado, que lleva la firma de tres grandes aperturistas locales. El primer largo es el que menos seguros tiene y será clave dosificar bien ciertas tallas de friend, para tener el adecuado antes de montarse en un diedro - fisura en forma de media luna fantástico.

El segundo largo es probablemente el clave y mas bonito. Largo donde tendremos algún paso obligado de echarle morro sin que tampoco sea un desfase. Simplemente acojonante. Igualmente en el último, tendremos que escalar con decisión aunque está muy bien asegurado.

Roca sputnik total.

Escalada junto a Miguel hernández en 2026

"Esto Escampa" 120 metros 7a+ 

(6b+, 7a+, 7a y 6c)

Cintas. 

Otra de las grandes joyas de esta pared. Los dos largos centrales son soberbios y darían mucho juego para hacerlos en chapa negra, puesto que ofrecen grandes posibilidades de auto protección. 

El último largo es muy muy corto, y el primero está ya bastante lavado. Generosamente equipada.

Escalada junto a Miguel Hernández en 2026

"Sonrisa vertical" 100 metros 6c 

(6c, 7b y 6b)

Cintas.  

Probablemente una de las mejores vías de ésta pared. Un primer largo soberbio en su grado, eso si, la primera chapa está en casa dios para ser una via deportiva. Luego las chapas alejan mas de lo normal pero hay mucho y buen canto, hasta un pasito en el final del largo.

El segundo largo está cotado en las guias de 7a pero podría ser 7a+/b según dicen. Un largazo que disfruté "a vista" como el resto de vías, eso si, empleandome a fondo pensando en que era 7a. Largo de bailar, fino de pies y fuerza de dedos. Simplemente brutal.

Escalada junto a Miguel Hernández en 2026

Escaladas en el Puig Campana

"Virgo" 260 metros 7b 

(6b+, 7a, 7a, IV+, 7b y 6a)

Cintas, friends hasta el 2, semáforo alien, micros y fisureros.  

Una de las grandes vías de ésta pared. Otra joya maestra del gran Javier Mercuri donde otra cosa no, pero la roca es excepcional. La vía en general es recia aunque no muy comprometida puesto que tiene bastantes seguros fijos, y donde no se puede proteger relativamente bien. Quizás en éste aspecto, el primer largo sea el mas delicado.

La vía en general es variada y los primeros 7a`s bien recios, que aunque no muy mantenidos, tienen un pasito tonto ambos. El largo duro es bestial, disfruté como nunca escalando este largo. En general es un largo de continuidad donde parece que hay paso y no lo hay. Quizás el matiz mas importante es saber donde pasarse de derecha a izquierda en su parte superior, depende donde y como hagamos la dificultad puede variar considerablemente. La roca y estilo del último largo es soberbio.

Escalada junto a Guillem Teba y Rocio Gras en 2022

"Wish you were younger" 350 metros 7a 

(IV, 6c+, 7a, V, 6b, 6a, IV, 6c y IV+)

Cintas, friends hasta el 2, semáforo alien, micros y fisureros.  

Otra de las joyas de la pared, para mi en general mas bonita que su vecina "Virgo".

El primer largo fácil es común a la vía "Danza de la lluvia" donde luego nosotros saldremos de frente mientras que ésta sale hacia la izquierda. El segundo largo es quizás el mas obligado y fino de escalar de pies, para mi quizás el mas bonito de la vía. El tercero es un diedro precioso y con buena técnica nada difícil. Luego unos pasos sobre roca muy pinchuda donde saber colocarse y tener fuerza de pinza será vital.

El quinto largo es sencillamente soberbio. Muro de fisuras y agujeros que ha tenido la seurte de ser escalado pro primera vez por la firma de sus aperturistas de forma límpia. El séptimo largo para mi y junto al segundo son los mejores de la vía. Largo que por momento te transporta a los mejores largos de Taghia, eso si, ir con buena piel, aunque esto es extensible para toda la vía en general. Si queremos bajar rapelando no haremos el último largo fácil.

El descenso en rappel se hace desde la peúltima reunión primero a la anterior (al pié del muro marrón) y de ésta en línea recta hacia una que encontraremos a unos 45/50 metros de la vía "Diada". Desde ésta rapelaremos hacia la última reunión de la vía "Danza de la lluvia" por la que bajaremos en dos rápeles al suelo

Escalada junto a Guillem Teba y Rocio Gras en 2022

"Danza de la lluvia + Diedro de las Sirenas" 230 metros 6b+ 

(IV+, 6b, 6a, 6b+, 6c, II, IV y 6a+)

Cintas  (recomendable llevar unos friends si vamos muy justos).  

Esta combinación es probablemente una de las vías en ese grado de mas calidad de todo Alicante. Una pena que tenga tantas posibilidades de auto protección y esté completamente equipada, salvo el primer largo fácil.

Muros de roca compacta con gotas de agua, regeletas y agujeros. El largo clave del "diedro de las sirenas" es simplemente espectacular. De hacer la primera vía, sería un crimen no continuar y hacer ésta combinación. En general los largos son de continuidad y bastante amables de escalar.

Escalada junto a Eli Borrel en 2022

"Julia" 160 metros 6b 

(V, 6b, V+, V+ y 6a+)

Cintas, friends hasta el 3, repetir del 0´5 al 3 si vamos justos y fisureros.  

Que difícil es encontrar una líena en roca caliza con la calidad de diedros que tiene ésta vía. Una joya en su estilo y de roca soberbia. 

Sin lugar a dudas y aunque se hace corta, es una de las de visita obligada en esta montaña.

Escalada junto a Paula Valcarce en 2025

Escaladas en Sismic Wall

"Dentellada Canalla" 120 metros 7b 

(6c+, 7b, 7a y 7a+) 

Cintas. 

Vía simplemente soberbia, probablemente la vía de mas calidad que he escalado en Alicante y seguro también una de las mejores vías en roca caliza que he tenido el placer de conocer.

Una pena que tan solo tenga cuartro largos, eso si, te dejarán bien a gusto y sin piel. Muros de goteros de agua brutales con alguna chorrera entre medias. El largo mas duro es muy físico y un poco a bloque.

En general y salvo el segundo largo, los largos son de pura continuidad donde la fuerza de los dedos y saber pisar serán mas que clave. Aunque está completamente equipada, los seguros en ciertos puntos alejan mas que en deportiva sin ser nunca un desfase. De elegir, tanto el primer como tercer largo son los mejores.

Escalada junto a Mikel Uribesalgo  en 2024

"Todo o nada" 120 metros 7a+ 

(7a, 6b+, 7a y 7a+) 

Cintas. 

Vía muy similar a su vecina "Dentellada canalla" pero un poco mas fácil. Otra vía donde solo necesitaremos cintas y está generosamente equipada. En general los largos son de pura continuidad y quizás el primero sea el mas peleón, ya que es fino de pies y muy vertical.

Aunque todos los largos son 5 estrellas, el tercero es soberbio, una locura de escalada que no quieres que se acabe nunca, con cantos y formas realmente flipantes.

Escalada junto a Miguel Hernández en 2026.

Escaladas en el Peñón de Ifach

"Costa Blanca" 250metros 7a 
(6a+, 6b, 6a, 6c, 6b, 6c+ y III) 
Cintas. 

Probablemente sea una de las vías mas bonitas de ésta montaña. Via generosamente equipada con largos de pura continuidad, eso si ya algo sobados donde se nota el paso de las cordadas. le salva que en todo momento hay muy buen canto para las manos, pero en ciertos puntos los apoyos de los pies podrían darnos una sorpresa, como por ejemplo el sexto largo.

El largo mas duro es espectacular y físicio, eso si con muy buen canto. Un largo perfecto para salir a cumbre bien a gusto. 

Escalada junto a Eli Borrel  en 2022

"Navegante" 300 metros 7a 
(III, V+, V+, 6b, 6b, 6c, 6b+ y 7a) 
Cintas. 

Otra de ls grandes clásicas del Peñón. Vía completamente equipada salvo los largos de entrada que son comunes al diedro UBSA, donde combiene igual llevar algún friend.

Otra vía que está ya bastante sobada además del típico tacto del Peñón, mas aún si se escala como en nuestro caso en un día de mucha humedad. En general los largos son de continuidad y el mas duro tiene su parte clave en las primeras chapas y luego ya es aguantar con buen canto.

Escalada junto a Omar Samper en 2021  

"Diedro UBSA " 250 metros 6a  
(III, V+, V+, V+, V, 6a, IV+, V+ y III) 
Cintas y algún friend. 

Que añadir de esta vía que no se sepa ya. Via super clásica del peñón que recientemente se ha resaturado con anclajes de titanio. Como era de esperar esta ya muy pulida y elegir bien el día es clave, ya que con un extra de humedad puede ser mortal.

Vía donde conviene llevar algún friend aunque siempre la he escalado solo con cintas. Antes del largo del desscuelgue hay una variante directa mas dura que es por donde suelo hacer. No menospreciar los largos de salida.

Escalada junto a Paula Valcarrce en 2025

Escaladas en el Solana la Casella

"Pas del pobre" 100 metros 7a+ 

(6b, 6b, 7+ y 6a+) 

Cintas, friends hasta el 3 y fisureros. 

Vía muy buena donde la calidad de la roca es brutal. Todos los largos son excecpionales, en especial el mas duro cotado de 7a+, donde haces algún pasito tonto sobre friends.

Escalada junto a Guillem Teba en 2019.

"El vol del soliguer" 100 metros 6b+ 

(6b+, 6b+, 6a+ y IV) 

Cintas, friends hasta el 3 y fisureros. 

Otra buena vía donde no hay que menospreciar el grado, aunque no es muy obligada. 

Muy buena roca en general y cierto ambiente en algún largo.

Escalada junto a Guillem Teba en 2019

"Tramaced sense bandera" 100 metros 6c  

(6a, V+ y 6c) 

Cintas, friends hasta el 3 y fisureros. 

Otra via bien bonita. Tres largos de gran calidad, especialmente el último. Probablemente sea de las vías mas generosas y menos obligadas de la pared, eso si, hay que escalar.

Escalada junto a Guillem Teba en 2019

Escaladas en el Benicadell

"Peúltimo Soldurio" 170 metros 7b 

(6a+, 7a, 7b y 6c+)

Cintas y Friends del 0.5 al 2. 

Preciosa vía con el sello inconfundible de Javier Mercuri. Un primer largo sin mas y donde encontraremos el único tramo de roca delicada de la vía, concentra su paso mas duro en una placa vertical de agujeros, ésta bien protegida. El segundo largo es soberbio, de roca sputnik y con una salida dura para continuar con un largo que no te da respieo en ningún momento.

El tercer largo es el mas duro de la vía, muy bien protegido cual largo deportivo. Una primera parte muy variada entre placa y pasos técnicos de diedro, da paso a un paso a bloque bastante físico y sobre fisuras que le da el grado al largo. En el cuarto largo el paso mas duro es de nuevo a bloque para superar una panza, ésta quizás mas fácil que el grado propuesto. Luego afloja y será necesario meter algún seguro flotante.

Escalada junto a Guillem Teba en 2019

"Sur  directa benicadell" 200 metros 6b+ 

(V+, 6b+, 6a, 6a+ y V+) 

Cintas y Friends hasta el 3 además de algún fisurero. 

Preciosa vía de muy buena roca en general. Un primer largo fácil de entrada donde encontraremos bastantes puentes de roca y auqnue la roca es mejor de lo que aparenta, hay que prestar atención a algún corto tramo. El segundo largo es la joya de la vía. Largo mantenido y de escalar fino, eso si muy bien protegido. El resto de la vía discurre por diferentes sistemas de diedros, gran parte de los cuales pertenecen a la vía "El gran diedro" salvo la salida final. 

Escalada junto a Guillem Teba en 2019.

Escaladas en el Ponoig

"Estado emocional" 240 metros 6c+ 

(6c, 6c+, V+, 6a+, 6a y 6b+)

Cintas y Friends hasta el C1 además de algún fisurero. 

Vía practticamente equipada y muy poco obligada. La roca es excepcional y compacta, donde ya se aprecia algún agarre pulido en los primeros largos. Los dos primeros largos son los mas duros, verticales y físicos.

El cuarto y quinto largo son muy muy buenos, de bailar y escalar sobre canto pequeño. El último largo tiene algún paso raro, que hace que parezca mas duro de lo que realmente es. En el tercer largo tendremos que estar atentos ya que es algo perdedor y mas duro de V. Tras escalar 15 metros de éste largo llegaremos a un puente de roca, donde nos iremos hacia la derecha en busca de unas chapas de la vía "Rocinante" a la cual se une hasta la reunión.

Para bajar rapelaremos la vía hasta la tercera reunión, y de ésta por la vía rocinante de forma mas directa y cómoda.

Escalada junto a Eli Borell en 2022.

"Ojo de pez" 380 metros 7a+/b  

(6c+, 6c+, 6a+, 7a, 6c, 6c, 7a+/b, 7a+, IV, 6b, 6c+, III)

Cintas y Friends hasta el 3 además de algún fisurero. 

Vía soberbia donde todos los largos son preciosos y de escalar bien bien. El primer largo ya te pone en situación y aprietas bien para encadenar donde quizás 7a le venga mas al pelo. Vía en geneial variada y sostenida donde prima la escalada técnica de pies, pese a que encontraremos también diedros y muros mas físicos.

El largo final es de otro planeta. No me imagino que ha podido sentir Anaya encontrando tal locura de agarres y puentes de roca sobre semejante muro tan desplomado.

Escalada junto a Mikel Uribesalgo en 2024.

"Héroes del silecio" 200 metros 7a 

(6a+, 6a+, 6b, 6b+ y 7a)

Cintas. 

Una vía que realmente me sorprendió por su calidad. Vía de pura continuidad sobre muy buena roca y largos preciosos. Una vía mas que recomendable

Escalada junto a Paula Valcarce en 2025.

"Gorilas en la roca" 220 metros 6c+ 

(6b, 6a+, 6c+, 6a, 6b y 6b+)

Cintas. 

Probablemente sea una de las mejores vías en su grado que he escalado en esta montaña. Muros bañados de gotas de agua y regletas. Largos de pura continuidad, el mas duro es una locura de bonito. 

El primer largo del muro tras el largo de entrada y transición podría ser un poco traicionero ya que hay que ver bien su recorrido, además que tienen algún seguro que da un poco de rollo de la apertura original en forma de spit o buril. Aunque es una vía completamente equipada, tiene algún aleje especialmente en las zonas fáciles. Si se va justo unos fisureros no van mal.

Escalada junto a Esther en 2025.

"Lion heart" 170 metros 7a 

(6a, 6c, 7a, V+, 6a+ y 6b)

Cintas. Friends hasta el 4, repetir C1 y C2, juego de fisureros. 

Via soberbia, recia y mantenida. Nosotros enlazamos el primer y segundo largo donde ya calientas a base de bien, especialmente en la parte central del segundo largo. El largo mas duro es bestial, cuenta con los agarres justos para pasar, en una escalada muy física y de decisión.

Aunque luego la vía afloja no hay que relajarse, especialmente en el último largo. Vía mas que recomendable para días caluosos, ya que la escalamos un día de mucho calor y llegamos a pasar frio.

Escalada junto a Miguel Hernández en 2025.

Escaladas enAran de batistot

"La gloria escondida" 150 metros 7a 

(6c+, 6a+, 7a, 6b y 6b)

Cintas y friends hasta el 3. 

Bonita vía de corto acceso, donde tendremos sombra de tarde. El primer largo realmente es la unión de dos largos, algo ya sobados y donde encontraremos una reunión intermedia antes del último extraplomo.

El largo mas duro quizás se mas amable de 7a. vía en general de ver bien la línea puesto que hay mas vías a su alrededor. En ésta vía hay unos agujeros de 14 mm fabricados para meter una talla en concreto de fisurero, algo de lo que nos enteramos después de escalarla, inventos britanicos...

Los dos largos finales cunde empalmarlos sin chapar la cuarta reunión ya que de esa forma a penas generaría roce. Dicha reunión es bastante incómoda ya que los seguros están muy bajos.

Escalada junto a Miguel hernández en 2026.

Escaladas en el Tozal del Levante

"Cielo e infierno" + "Directa al cielo" 300 metros 6c A2  

(6a+, 6c, A2, 6a A1, 6c, 6b, 6c y 6b)

Cintas largas, Juego de friends hasta el 2 y juego de fisureros. 

Muy buena y recia vía de aventura total, que mezcla largos muy bonitos en libre con largos "obligados" de artificial. Desconozco si están liberados ya que me han parecido realmente duros a la vista. Vía esquipada con parabolt de 12 mm que en ciertos puntos se cruza con la vía de "Los Gómez" con la que comparte al menos la primera, segunda y quinta reunión, y un tramo de los largos centrales de travesía de ésta vía.

En la parte superior donde sale por la vía "Los Gómez" hay una salida directa muy muy interesante, que si se va con el grado propuesto sólido, es mas que recomendable, por la vía "Directa al cielo". Mas que recomendable en general, ir con el grado propuesto bien asentado.

Escalada junto a Paula Valcarce en 2025.

"Los Gómez" 335 metros 6a A2 

(IV+, V+, V+, 7a+ (6a A2), V+, 7a (6a A1), 6a+, 6a, V+, IV+ y IV+)

Cintas largas, Juego de friends hasta el 2, fisureros y estribos recomendable si se va en artifial. 

Esta vía es probablemente la gran clásica de la pared. Vía que escalamos empezando por el primer largo de la vía "Cielo e infierno", mas interesante y directo que la entrada original. Luego la vía es de disfrutar sin muchos apuros.

Los dos largos de artificial se hacen bien en libre, eso si físicos y desplomados pero muy bien asegurados. Ojo si el segundo de cuerda va muy por debajo del grado en éstos largos, puesto que desploman tanto que de sufrir una caída quedaría fuera de la pared en algún punto (recomendable ir con estribos o saber subir por cuerda). En ciertos puntos hay que estar atentos ya que la vía "Cielo e infierno" se cruza en varias ocasiones.

Escalada junto a Paula Valcarce en 2025.

"Rockabilly" 260 metros 7a+/b 

(6b+, 6a+, 6b+, 6b, 7b, 6c+ y V)

Cintas, juego de fisureros y algún friend. 

Otra de las grandes joyas de esta montaña, probablemente la vía mas asequible e interesante para escalar en libre el Tozal del Levante. En general todos los largos son bonitos y de continuidad. Tiene bastantes seguros y a penas hemos usado material flotante. 

El largo duro tiene una sección técnica de presas pequeñas y pies muy finos.

Ecalada junto a Miguel hernández en 2025

"Danza Invisible" 245 metros 6b A2 o 7c 

(V+, 6a+, 6c, A2 Ae o 7c, 6c y V)

Cintas, 1 juego de fisureros, 1 uña y estribo opcional. 

Preciosa vía que salvo un paso del cuarto largo pudiemos escalar totalmente en libre y "a vista". Tras una salida física y a bloque de la reunión superando un corto extraplomo, me quedé a un movimiento justo debajo de un clavo de encadenar el largo. El resto salió bastante bien eso si fino de escalar. Pienso que el largo saldrá en torno al 7c.

El quinto largo que habitualmente se hace en artificial me pareció fácil, entre 6c y 7a... quizás mas bien 6c. Vía en general muy buena, de continuidad y sobre muy buena roca. probablemente una de las vías mas bonitas de esta pared para escalar en libre. Nosotros hicimos la vía solo con cintas, pero se recomienda llevar algún fisurero.

Escalada junto a Miguel Hernández en 2025.

Escaladas en Penya Rock

"Cracks of tranquility" 185 metros 6b+ 

(6b, 6a+, V, 6c, II y 6a) 

Cintas y juego de friends hasta el 4 repitiendo tallas intermedias y el C3. 

Preciosa e icónica vía de aventura sin a penas seguros fijos. Vía practicamente entera de fisuras o diedros - fisuras donde el largo de entrada nos pondrá ya en situación. Largo precioso con un paso en concreto duro y clave que se protege a placer. El segundo largo de nuevo es bestial pero tendremos que estar atentos a lla roca.

Sin lugar a dudas lo mas destacable de ésta vía es su largo clave, el cuarto, uno de los mejores largos de fisura de toda la zona. Largo que se protege a placer, ojo que se hace largo y dosificar friends será vital. En general es un largo de continuidad sin un paso marcado, para mi mas fácil de 6c.

Escalada junto a Eli Borell en 2022

Escaladas en Mascarat

"El vuelo del ágila" 270 metros 6a. 

(III, 6a, 6a, V+, V y V)

Cintas,  friends hasta el 3 y fisureros. 

Muy buena vía mantenida y recia en su grado. No se si por el tacto o la escalada tan "peñonera" de los primeros largos, me ha parecido una vía mas dura de lo que marca la reseña y donde es imprescindible ir bien sobrados en el grado.

Aunque la roca es buena, hay que estar atentos a algún bloque que da algo de rollo. Los largos superiores que son mas fáciles, son muy muy bonitos y de disfrutar. Ojo con la bajada, que sin ser difícil lleva tiempo y es mas que recomednable hacerla de dia. 

Escalada junto a Paula Valcarce en 2025.